Поликарбонат - относительно новый современный материал, с положительными характеристиками, из которого огородники строят парники. Крыша односкатной теплицы, как понятно из названия, представляет собой скат, в сечении формирующий прямоугольный треугольник. Односкатный парник при желании хозяина участка можно возвести и в виде отдельно стоящей конструкции, но в таком случае он потеряет большую часть преимуществ перед стандартной постройкой.
Преимущества установки односкатной теплицы
Односкатная теплица из поликарбоната хоть и не предназначена для выращивания большого количества растений, но хорошо зарекомендовала себя среди огородников и причин тому несколько:
- 1. Компактность - будучи пристройкой к сооружению или забору она позволяет использовать ранее пустующую площадь участка;
- 2. Небольшой масштаб - такая теплица отлично подойдет для выращивания рассады, в ней легче создать оптимальный климат для растений, чем при большом размере;
- 3. Экономия при возведении и обслуживании - односкатная теплица, примыкающая к строению, требует гораздо меньше строительных материалов, а также в случае пристройки к дому нет необходимости проводить освещение и обогрев через весь участок;
- 4. Надежность - стена сооружения защищает теплицу от ветров. Поликарбонат хорошо рассеивает свет;
- 5. Отопление - капитальная стена будет согревать теплицу.
О дноскатная теплица для начинающего дачника является оптимальным вариантом места выращивания рассады. Для удобства и максимального использования ее площади можно оборудовать внутреннее пространство стеллажами для ящиков и горшков с растениями. Если планируется выращивание значительного объема овощных культур, цветов и так далее, то стоит отдать предпочтение строительству другого типа конструкции - отдельно стоящему парнику большей площади.
Планирование конструкции - создание чертежа, сравнительный анализ материалов
Планирование и создание чертежа - необходимый начальный этап любых строительных работ. Важно выбрать хорошо освещенное место на южной или восточной стороне участка и детально продумать следующие элементы будущей конструкции:
- 1. Фундамент. Тип фундамента зависит от целей создания теплицы и ее будущего веса - это может быть дерево или бетон;
- 2. Нижняя обвязка каркаса. Деревянные балки, уложенные по периметру фундамента;
- 3. Вертикальные и промежуточные угловые стойки - несущие элементы конструкции;
- 4. Верхняя обвязка каркаса - горизонтальные балки, закрепленные на вертикальных стойках - опора для стропил;
- 5. Стропила - несущие элементы крыши;
- 6. Подкосы и укосины - элементы каркаса для упрочнения конструкции, устанавливаются под стропилами и между вертикальными стойками;
- 7. Обшивка каркаса - например, сотовый поликарбонат для теплиц;
- 8. Двери и форточки для проветривания.
1 и 2 – обвязки, 3 – вертикальные стойки, 4 – стропила, 5 и 6 – форточки и дверь.
Оптимальным размером односкатной теплицы считается 3х6, при этом нельзя упускать из виду то, что длина и высота сооружения зависит от длины и высоты стены, к которой будет примыкать теплица, и не может превышать этих размеров. Также определяется и учитывается при составлении чертежа высота для наружной стены. Здесь важен уклон крыши: чем большее количество снега выпадает в конкретном регионе в зимний период, тем больший должен быть наклон крыши, помогающий избежать провисания материала обшивки под тяжестью осадков .
К вопросу о выборе материала для каркаса тоже нужно подойти заранее и с ответственностью.
Какой тип фундамента выбрать - ленточный или из бруса
Первым критерием выбора типа фундамента является то, что для легких летних сооружений достаточно создания основы из бруса, а вот если планируется зимняя теплица, то понадобится глубокий фундамент, способный защитить грунт от промерзания. Бетонная основа надежнее и долговечнее, чем деревянная, имеющая свойство гнить по истечении времени, но дороже. Вторым моментом, над которым стоит задуматься - капитальность. Его заливают только в том случае, если уверены в правильном определении места для теплицы и ее использование планируется на долгие годы. Надо понимать, что демонтировать бетонный основу, при возникшем желании перенести постройку, будет весьма проблематично и потребует существенной траты сил и средств.
Какой бы тип фундамента не был выбран в качестве основы, перед началом работ с прилегающей территории нужно убрать все камни и мусор, очистить внутреннее пространство планируемой теплицы от сорной травы. Удобнее будет сразу создать укрытое от возможных осадков место для строительных материалов.
Фундамент из бруса
При помощи колышков и натянутой веревки наносится разметка траншеи для будущего фундамента. Траншея выкапывается в соответствии с сечением бруса, стенки разравниваются, дно утрамбовывается и засыпается песком на 40% от общего объема. Нарезанный брус обрабатывается антисептиком во избежание появления плесени, и соединяется уголками и саморезами в единую коробку, которая укладывается в траншею и выравнивается по горизонтали при помощи подкладывания камней или дощечек нужной толщины.
Для создания фундамента под теплицу лучше всего подойдет брус из лиственницы – он обладает особенной стойкостью к воздействию влаги.
Фундамент из бруса очень важно надежно зафиксировать. Можно просверлить для этого отверстия в древесине и забить сквозь них металлические штыри в землю длиной около полуметра.
Ленточный фундамент
По тому же принципу на поверхность земли наносится разметка и выкапывается траншея, глубина которой 60 см и ширина около 30 см. Дно засыпается песком на 30% от объема траншеи и утрамбовывается. Из досок создается опалубка, ее высота над грунтом должна составлять 10-15 см. После этого заливается бетон и выравнивается по уровню. Крепления для анкерных болтов вставляются на расстоянии метра друг от друга так, чтобы они в дальнейшем были расположены между вертикальными стойками каркаса. Свежий фундамент укрывается пленкой и смачивается водой еще в течение 4 дней. Затем бетон должен будет набрать прочность, это займет пару недель. После можно демонтировать опалубку и покрыть рубероидом готовый фундамент.
Возведение и обшивка каркаса
Весь процесс построения каркаса для односкатного парника из деревянного бруса делится на отдельные этапы, начиная от создания нижней обвязки и заканчивая обшивкой. Первым делом нужно приготовить четыре бруса 10х10 см по длине и ширине теплицы и создать по периметру лежней отверстия для прикрепления нижней обвязки к фундаменту. Отверстия располагаются между теми местами, которые обозначены для креплений стоек. Для формирования стен теплицы заготавливается брус 5х10 см. В нижних торцах угловых стоек создаются отверстия под штыри глубиной от 6 до 10 см. Стойки будущей теплицы устанавливаются при помощи уголков или крепежных пластин с саморезами, после чего на них укладываются лежни верхней обвязки сечением 10х10 см. Соединения закрепляются уголками с саморезами. На этом этапе устанавливаются горизонтальные перекладины между угловыми стойками стен теплицы.
Для монтажа стропил обрезается брус 5х10 см с учетом наклона, на краях которого выполняются пропилы для установки на верхнюю обвязку. Крыша парника обязательно должна иметь карниз длиной около 8-10 см. Стропила укладываются и закрепляются так, чтобы в пазах не было зазоров. На карнизе для надежности крепления обшивки монтируется лобовая доска. В заключении: между вертикальными стойками нужно установить укосины, на петли навесить двери и форточки. Для обшивки каркаса листы поликарбоната разрезаются на части нужных размеров, на них на расстоянии 3-5 см от края проделываются отверстия для термошайб, после чего листы прикладываются к каркасу и прикручиваются на саморезы.
После того как парник готов, остается подвести коммуникации, обогрев, освещение и, если необходимо, автоматический полив. Внутри удобнее всего сделать полки, чтобы поставить ящики с растениями или рассадой. Имея навыки работы с древесиной и следуя инструкции сооружения односкатной теплицы, можно своими руками создать отличную функциональную конструкцию для выращивания растений в комфортных условиях.
Парник или теплицу чаще всего выносят на участок как отдельное сооружение, хотя такая планировка занимает гораздо больше места.
Устанавливается пристенная теплица возле отапливаемой каменной стены помещения, обязательным условием при установке является солнечная сторона. При соблюдении этих условий , примыкающей к стене жилого строения, позволяет сократить расходы на строительство и рациональнее использовать придомовую площадь.
Для того чтобы максимально сохранить тепло, чаще всего строятся парники траншейного типа — когда над землей видна только прозрачная крыша и торцевые окна. Предпочтительна именно односкатная крыша, так как эта форма не препятствует свободному сходу осадков, что влияет на освещенность в лучшую сторону.
Размер такой теплицы может быть различен, зависит от длины стены и типа обогревателя, а также от наличия строительных материалов. Для постройки понадобятся:
- столбы: 4 шт. диаметром не менее 20 см и высотой 3-3,5 м и 2 шт. диаметром 10 см и 2 м в высоту;
- лежни толщиной 1,5 см — 2 шт;
- поперечины 12 см в диаметре;
- бруски 12 см толщиной;
- кирпичи;
- доски;
- стекло 3-4 см толщиной.
Выполнение подготовительных и начальных работ
Для возведения понадобится произвести замеры будущего сооружения и разметку котлована и стен. В углах линий разметки вбиваются колышки, между ними натягивается веревка.
Начинают с расчистки места и рытья котлована с отвесными стенками. Одновременно с этим с восточной стороны вырывается приямок для тамбура, его длина около 1 м, ширина — около 0,8 м. Котлован не должен повторять размер теплицы полностью, расчет производится по следующей схеме: если полный размер теплицы предполагается 22 кв.м, то котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 и глубиной 1,1 м. Дно котлована засыпают слоем мелкого гравия не менее, чем на 10 см в высоту. Гравий затем покрывают раствором цемента.
Каркас выполняется на 4 х столбах, которые устанавливаются в ямы на расстоянии 3,3 м друг от друга. Ширина ям зависит от типа грунта, степени его пучинистости. Стенки ям тоже должны быть отвесными, на дно кладется небольшое количество цементного раствора. Когда раствор застынет, на дно кладут 2 кирпича вдоль и 2 поперек на них — это фундамент для столбов. Для предотвращения загнивания перед установкой нижние концы столбов немного обжигают или обрабатывают растопленной смолой.
Так как теплица с односкатной крышей, столбы устанавливают вплотную к стене и в 2-3 местах закрепляют строительными скобами. После этого засыпают в яму мелкую щебенку, заливают поверх цементный раствор, после застывания фундамент столбов можно замаскировать дерном и утрамбовать его.
Верхний лежень кладут на столбы сверху, а нижний вместе с поперечинами на кирпичи, уложенные по краю котлована в один ряд. Кирпичи должны быть скреплены раствором, тем же раствором можно законопатить щели между стеной дома и лежнем. Верхний лежень, как и столбы, закрепляется вплотную к стене с помощью скоб.
Затем верхний и нижний лежни скрепляются между собой врезанными в них брусками-откосами. Между откосами на расстоянии около полуметра см врезают 5 шпросов, которые впоследствии стесывают с боков внутренней стороны для уменьшения затенения.
Вернуться к оглавлению
Постройка теплицы
Дверную коробку для входа в парник делают вместе с каркасом, косяком служит первый столб. Для второго косяка устанавливают столб под откосом длиной 2 м, заглубив его в почву на 0,4 м. Оба косяка соединяются снизу порогом и сверху косяком.
В изготовленной дверной коробке выбивается паз для двери с учетом того, что она должна открываться наружу. Дверь должна быть из досок толщиной не менее 5 см. Щели при их наличии конопатят, а дверь обивают войлоком.
Для лучшего сохранения тепла и защиты парников от ветра, снега и дождя пристенные теплицы снабжают тамбуром.
Для спуска в приямок делаются земляные ступени, на которые для защиты от осыпания сразу после изготовления кладут доски. В приямке на расстоянии от дверных косяков примерно 0,8 м напротив них устанавливают еще 2 столба, заглубляя их на 0,4 м.
С 3-х сторон на края приямка кладутся обвязки их брусков или жердей.
Между собой столбы соединяют косяками и перекладинами с обвязкой откосами. Потолок тамбура можно сделать из досок или горбыля, а сверху прикрыть щитом из толя. Стенки тоже обшиваются досками и засыпаются сверху землей. Дверь изготавливается и обшивается аналогично дверям в теплицу.
В верхнем лежне, шпросах и откосах делаются пазы шириной 1,2 см для установки стекла. В нижнем лежне паз не прорезается.
Ширина стекол должна составлять 50 см. При этом размере стекло не прикасается к стенке паза вплотную и не растрескается в случае, если дерево разбухнет. Если для парников используется стекло меньшего размера, потребуется увеличение числа шпросов.
Остеклять парники начинают снизу. Перед укладкой пазы промазываются специальной жидкой замазкой слоем не менее 1-2 мм. Первое стекло укладывается на лежень так, чтобы оно немного выступало, а все последующие — таким образом, чтобы верхнее стекло перекрывало нижнее на 1,5-2 см, что обеспечит хороший сток воды.
Закрепляют стекла парников проволочными шпильками, предпочтение лучше отдать нержавеющей стали.
Пристроенные теплицы изобрели люди, несомненно, практичные, которые хорошо понимали законы экономии.В принципе, такие теплицы можно справедливо назвать первыми «настоящими» теплицами.
Их главное отличие от всех других конструкций (а равно, и их преимущество перед ними) заключается в том, что конструкцию как бы пристраивают к одной из стен дома. Конечно, для этого выбирают глухую стену.
Какие преимущества можно извлечь, выбирая для своего участка пристроенную теплицу? Логика подсказывает: как минимум – три.
- Первое . Благодаря такой конструкции можно сэкономить на стекле или на пленке.
- Второе . Экономия происходит на отоплении теплицы. Дом в этом случае исполняет роль своеобразной печки. Для полноценного обогрева этого, конечно, недостаточно, но экономия все же приличная. Кроме того, в теплице, которая примыкает к стене дома, легче оборудовать отопление, водоснабжение, освещение (подключившись к коммуникациям в доме).
- Третье . Пристенная теплица экономит площадь участка, а поэтому она выигрывает в случае, если земли у вас не так много.
Ко всему, такая теплица очень удобна. Например, можно войти в нее из дома, даже не выходя на улицу. Это особенно выгодно для тех огородников, которые планируют выращивать в теплице растения, требующие постоянного ухода и внимания.
Ограничения при сооружении пристроенной теплицы
Теплицу не пристроишь ко всякой стене. Стена должна быть прочной, без каких-либо трещин, впадин и тому подобных дефектов. Кроме того, она должна быть хорошо заизолирована, ведь ее обратная сторона – уже жилое помещение. Если гидроизоляция такой стены выполнена недобросовестно, то пар и сопутствующая ему влага будет проникать в комнаты. И разрушать саму стену.
К недостаткам пристроенной теплицы можно отнести недостаточную естественную освещенность. Именно по этой причине для ее расположения предпочтительнее выбирать (если есть такая возможность, конечно) южное направление.
К какому материалу «пристроиться»?
Лучше всего, если стена, у которой располагается теплица, будет выложена из обычного керамического кирпича. Силикатный кирпич подойдет меньше – он не в состоянии аккумулировать тепло. А стена, выложенная из такого стенового материала, как пенобетонные блоки, вообще не подходит. Дело в том, что пенобетон «дышит», выпуская воздух из помещения наружу. В случае с пристроенной теплицей он может «запутаться» и начать проводить пар из теплицы в дом.
Пристенные теплицы являются отличным вариантом пристройки для загородных построек. На дачных участках с небольшой площадью не получится много разместить, если не использовать любой свободный клочок земли, поэтому приходится искать выход. Если правильно разместить пристройку, то места будет достаточно. Теперь рассмотрим, как это необходимо делать и что для этого понадобится.
Во-первых, для их создания и содержания понадобится меньше материалов, поскольку 1 из стен постройки будет частью дома. Во-вторых, можно использовать ту площадь, которая раньше пустовала. Чтобы сохранить все достоинства от пристройки, придумали несколько основных вариантов ее размещения.
На данный момент существует 3 распространенных вида:
- Эркер - пристройка выступает в определенном направлении и сильно выделяется на фоне фасада, но имеет небольшие размеры.
- Заполняющая пустоты - теплица находится между другими элементами конструкции так, что заполняет пустое пространство. Очень удобный вариант, поскольку используется максимум площади.
- Продолжение основного строения - теплица выполняется в форме естественного продолжения загородного дома. Чаще всего занимает всю стену, поэтому является самым большим видом подобных пристроек.
После выбора вида нужно заняться планированием новой части здания, а для этого понадобится чертеж. Кроме того, стоит соблюдать определенные правила возведения пристенных теплиц.
Что стоит знать перед началом работ
Перед тем как начать обустройство теплицы, нужно обратить внимание на следующие факторы:
- Конструкцию желательно возводить с южной стороны основного здания. Это необходимо для того, чтобы помещение имело максимальное количество тепла и минимум холода на протяжении всего года.
- Теплицы, пристроенные к дому, очень требовательны к окружающей среде. Если южная часть занята, то необходимо выбирать место, которое будет максимально длительное время на протяжении дня находиться под солнцем и ограждено от ветров со сторон.
- Каркас должен возводиться из легких материалов - алюминия, пластика или дерева.
- Не стоит начинать проект, если опорная стена сделана из силикатного кирпича или блоков газосиликата.
Реализация проекта
Для того чтобы создать полноценную теплицу, следует подобрать место и выбрать подходящий чертеж. Далее понадобится рассчитать уровень промерзания грунта, чтобы правильно заложить фундамент. Расчет будущего фундамента производится также в зависимости от материала, который будет использоваться для застекления каркаса.
Пристроенные к основной постройке теплицы чаще всего застекляются. Но стекло довольно тяжелое и хрупкое, кроме того, оно не способно оградить растения от пагубного воздействия солнца. Единственным аналогом стекла долгое время был прозрачный пластик, который стоил дешевле и имел не самые лучшие характеристики для создания тепличных условий. Заменить старые материалы призван специально разработанный сотовый поликарбонат. Поликарбонат прочнее стекла и пропускает не так много света, кроме того, он легкий и удобный в монтаже. Его основная особенность - пропускать только определенное количество лучей при любой погоде. То есть в жару все, что находится внутри теплицы, не пострадает от палящих солнечных лучей.
Создание фундамента и другие подготовительные работы
Перед возведением пристройки нужно создать фундамент, который будет основой для дополнительной конструкции. Делается это так:
- По периметру будущей теплицы выкапывается котлован. Его глубина может варьироваться от 0.5 м до 1 м.
- В углах траншеи устанавливаем несущие столбы - 4 шт. Столбики, которые находятся вплотную к стене жилой постройки, дополнительно закрепляются строительными скобами.
- Траншеи засыпаются слоем гравия в 10 см, а поверх заливаются бетонным раствором. В свежий раствор утапливаются ж/б блоки по уровню, а затем заливаются цементом.
- Поверх укладываются несколько рядов красного кирпича. Основа готова.
Устанавливаем каркас, законопачиваем щели, размещаем дверной проем.
Вставляем листы поликарбоната, соединяем их с каркасом при помощи термошайб или резиновых прокладок. Места стыка листов нужно сделать герметичными. Для этого можно использовать специальную ленту или герметик. Нижние и верхние торцы закрываем алюминиевой лентой.
Самостоятельно пристроить к дому теплицу вполне реально, если подобрать чертежи и выполнить все необходимые расчеты. Монтаж конструкции не займет много времени и не потребует специальных навыков и использования строительного оборудования. Чтобы ускорить весь процесс, стоит позвать помощника.
По окончании работ у вас в распоряжении появится дополнительная площадь, которую можно использовать по своему усмотрению.
Чертежи пристенных теплиц
Односкатная теплица являет собой капитальное сооружение с несущими фермами и ограждением из стекла или другого материала. Другой вариант — каркасная конструкция из реек, которая покрыта пленкой из полиэтилена. Период эксплуатации последней не является продолжительным, однако на ее возведение понадобится потратить небольшое количество денежных средств. Сегодня чаще всего конструкции капитальных теплиц на приусадебных участках встречаются в виде отдельно стоящих сооружений.
Рисунок 1. Схема устройства односкатной теплицы.
Однако при всех своих преимуществах они имеют и недостатки:
- Неудобный подход к парнику в зимний период.
- Высокая стоимость материалов, которые понадобятся для проведения строительных работ.
Подобные недостатки можно минимизировать путем сооружения пристенного парника.
Подробнее об устройстве канализации можно узнать на сайте 1pokanalizacii.ru .
Теплицы с односкатной крышей
Подобные конструкции в большинстве случаев сооружаются в качестве пристроек к стенкам частных домов, хозяйственных построек и специально возведенным конструкциям. Скат размещается под конкретным углом. Угол нужно выбирать, исходя из климатических особенностей региона. Несущий элемент подобной крыши является полуфермой, которая покрывается пленкой из полиэтилена, стеклом или поликарбонатом. В большинстве случаев обыкновенная крыша с одним скатом для парника имеет ширину 3,5-4,5 м. Длина будет зависеть от размеров стенки, к которой примкнет конструкция. Высота боковой стены парника чаще всего составляет 1-1,8 м. В данном случае все будет зависеть от того, какие растения планируется выращивать в возводимой постройке. Схема односкатной теплицы из дерева изображена на рис. 1.
Полуфермы для парников из дерева изготавливаются из обрезных досок таких размеров: ширина — 80-110 мм, толщина — 45-50 мм. Далее нужно выполнить расчет фермы или найти готовый проект. Исходя из полученных данных, оптимальный шаг установки реек — 2,2-2,7 м. Перед изготовлением конструкции доски следует обязательно обработать антисептическим средством. В нескольких местах в верхней части полуфермы надо будет прикрепить стяжки с сечением 100х50 мм. К данным элементам в дальнейшем будут крепиться шпросы. Шаг установки последних — 45-50 см. Для изготовления шпроса нужно взять балку из хвойных пород деревьев. На рейках не должно быть сучков. Сечение элементов — 75х50 мм. Шпросы с сечением 45х35 мм понадобится прибить к торцевым частям парника. Данные элементы не допускается соединять по длине, так как в таком случае защитить их стыки от дождевой воды будет очень сложно.
Устойчивость изготавливаемого сооружения будет зависеть от качества фиксации боковой стены и ската крыши. В месте, где соединяются стены и скат, понадобится подготовить пазы в форме ромба. Глубина пазов составляет 1 см. Основание полуферм надо устанавливать между несколькими анкерами, которые в дальнейшем бетонируются в основании.
Вернуться к оглавлению
Односкатные каркасные теплицы
В постройках подобного типа опорным элементом среднего ряда шпросов будут стяжка и стойка, которая прибивается к опорной стенке. Вертикальную боковую стену парника можно выполнить из профилированного бруса. Элементы скрепляются со шпросами или стойками идентичных размеров. Каркасную конструкцию парника можно изготовить из брусков со сторонами по 7,5 см.
Для того чтобы можно было производить высадку растений, понадобится изготовить полочки из досок толщиной приблизительно 30-40 мм. Боковые стены полочек должны иметь высоту 0,2-0,3 м. Полки надо опирать на стойки и стяжки. Рассада выращивается на специальной полочке, которая подвешивается к стяжкам с помощью держателей из стали. Таким образом можно полноценно использовать объем изготавливаемой конструкции.
Вернуться к оглавлению
Пристенный односкатный парник
У стенки частного дома, которая направлена на юг, можно установить теплицу односкатную, которая называется пристенной. По конструкции это ½ парника с двускатной крышей. Подобная постройка надежно защищается стеной частного дома с северной стороны от плохих погодных условий. Если в парнике планируется выращивать растения, которые требуют различной освещенности, то парник нужно устанавливать в направлении с востока на запад. В таком случае освещенность южной стороны будет отличаться от северной.
В случае постоянного сильного ветра в связи с воздухообменом в парнике нарушится тепловой режим. Поэтому следует поддерживать необходимую температуру воздуха. Это может привести к дополнительным расходам электрической энергии. Воздухообмен выращиваемым растениям крайне необходим, нельзя допускать того, чтобы он был зависим от ветра, который дует лишь в определенный момент времени. Для этого рекомендуется использовать естественные средства защиты.
Прямое сообщение с частным домом является большим преимуществом, так как появляется возможность комфортного обслуживания парника. Однако зимний сад можно использовать, не прибегая к прямому сообщению с хозяйской постройкой. В отличие от стен дома, легкие строительные материалы не способны поглощать тепло на таком уровне, чтобы отдавать его в случае понижения температуры. Водо- тепло- и энергоснабжение для пристенной постройки обходятся гораздо дешевле, что является дополнительным преимуществом.
В летний период времени подобную конструкцию понадобится затенять и часто проветривать.
Вернуться к оглавлению
Последовательность действий по изготовлению теплицы
Элементы, которые нужны:
- цемент;
- щебень;
- песок;
- вода;
- армирующая сетка;
- стальные профильные трубы;
- стеллажи;
- лопата;
- устройство для сварки;
- перфоратор;
- саморезы;
- гайки;
- шайбы;
- болты.
Процесс устройства пристеночной конструкции можно условно разделить на следующие этапы:
- Земляные работы.
- Сооружение основания.
- Сборка каркасной конструкции из стальных профильных труб.
- Устройство односкатной кровли.
- Установка внутренних стеллажей.
- Монтаж системы автоматического полива.
Перед выполнением земляных работ нужно определиться, в каком месте будет размещаться постройка. Как уже говорилось ранее, лучшим вариантом является южная стенка частного дома.
Понадобится выполнить разметку основания и выкопать траншею под заливку бетона. Оптимальная глубина траншеи — приблизительно 45-50 см. Ширина основания в большинстве случаев составляет 2,5 м. Ширина траншей равняется 20-30 см. Траншею можно выкопать своими руками, не нужно привлекать дорогостоящую технику.
Затем производится заливка бетонного раствора до уровня на 10-20 см выше уровня грунта. Опорные трубки каркасной конструкции парника рекомендуется на данном этапе закрепить в бетоне.
Для удобства бетонирования трубок понадобится забить их на 12-15 см в землю, выставить по отвесу и приварить к установленной сетке.
Оптимальная высота внешнего края постройки — 2 м. Сечение опорных столбиков должно быть 40х40 мм, торцевых — 20х40 мм. Широкие элементы торцевых трубок должны быть ориентированы параллельно основанию. Шаг установки элементов — 60 см.