Выбор и установка металлической входной двери своими руками. Замена входной двери: подготовка, установка, проверка Входная дверь в квартиру своими руками

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
Сужение бетонированием.
Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

как отличная защита от грабителей;
как хорошая изоляция звука и тепла;
как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

Специальной закладной деталью;
Стальным механизмом;
Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам. Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно. Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

Как выбрать дверь

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

О чем нужно знать

Некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию. Другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками. Выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

Перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. Выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см . Если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. Расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона. Сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

Измерить проем нужно не только в длину и ширину. Обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм . Устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. Надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся. Слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. Для этого обычно используется цементный раствор.

К кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. Веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести. В этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. При этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку . В кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. Ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см. В противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

Этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

демонтаж старой двери;
подготовку проема;
установку новой двери;
обработку технологических проемов;
монтаж наличников и фурнитуры;
установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно. Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить. При этом стены прорезаются болгаркой по разметке , а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
Демонтируют порожек.
Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
Срезают болгаркой крепежные прутья.
Вынимают коробку из проема.
Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д. Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь. Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене. Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны. Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья. В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья . Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия. С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура. Технологический зазор можно заделать монтажной пеной . Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты. Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор. В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников. К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд. К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден. Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы. Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное - это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее. В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным. Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях - процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Установка металлических дверей в городских квартирах и частных домах сейчас стала массовым явлением. Чтобы поставить стальную дверь, придется оплатить как минимум треть от ее стоимости — столько стоят услуги специалистов. Если вы не готовы переплачивать, мы расскажем и покажем, как правильно установить входную металлическую дверь самостоятельно, причем на разную основу.

Качественная установка металлической двери не менее важна, чем ее правильный выбор.

По статистическим данным, не менее четверти взломов входных дверей приходится на случаи, когда металлическую дверь в квартиру или дом просто вырывали из проема вместе с дверным коробом. Так что качественный монтаж железной двери не менее важен, чем ее грамотный выбор.

Правильная установка железной двери напрямую зависит от грамотной подготовки:

Вначале входную дверь нужно правильно выбрать по размерам своего дверного проема. Есть еще вариант – сделать входную железную дверь своими руками по индивидуальным размерам. Видео и пошаговая инструкция как это сделать, есть
Затем нужно демонтировать старые двери в квартиру или дом.
Дальше вам предстоит подготовка проема под входную дверь своими руками.
Только после этого начинается конкретно установка стальной двери для вашей уютной квартирки или домика, хотя и здесь есть несколько этапов, но об этом чуть позже.

Коротко о выборе дверей

Подробные рекомендации того, как правильно выбирается входная дверь, с обоснованием причин и описанием действий, вы можете найти , мы же сейчас вкратце обозначим тезисы и пройдемся по главным параметрам таких конструкций.

Способы установки металлических дверей во многом зависят от вида и качества конструкции.

Металлическая дверь должна быть сварена из металла толщиной от 1,2 мм. Кстати, китайские модели идут с толщиной листа 0,6–1 мм, поэтому и вскрываются консервным ключом.
Зазор между дверным полотном и коробом должен быть 2–4 мм, иначе при малейшей усадке двери может заклинить в коробе.
Любая, даже бюджетная модель должна иметь антивандальные штыри в лутке со стороны петель, но лучше выбирать крабовый замок с распорами во все стороны.

Стандартная металлическая конструкция с минимальным набором обязательных опций.

Во избежание коррозии металл везде должен быть качественно окрашен. Желательно чтобы это было порошковое напыление. Для самодельных и б/у дверей существует несколько вариантов отделки, пошаговая инструкция по обустройству всех этих вариантов есть
Больное место любой входной металлической двери – это порог. Лучше, чтобы он был из нержавейки. Если вы выбираете из бюджетного сектора, то смотрите, чтобы на пороге была какая-нибудь антикоррозийная накладка, потому как одной краски мало.
Доборы на входную дверь ставятся при толщине несущей стены от 250 мм. Далеко не все модели поставляют с подобной фурнитурой, поэтому обналичку и доборы на металлическую дверь берите сразу, иначе потом может не быть нужного оттенка.
Легкая и правильная установка металлической двери своими руками зависит от соответствия дверного короба и проема. В идеале зазор между проемом и коробом должен быть 10–25 мм. Чтобы потом не закладывать или, наоборот, не расширять проем, подбирайте короб сразу, параметры коробов в таблице ниже.

Короб вставляется с зазором 10–25 мм от края дверного проема.

Не последнюю роль в выборе металлических дверей играет замок. Выбор замка – тема довольно обширная, и останавливаться на ней мы сейчас не будем. Если же вам интересно, то правила выбора и основные виды замков расписаны .
Не стоит также забывать о надежной и красивой ручке на металлическую дверь. Она часто продается отдельно от замка, информация о разных видах ручек и правилах их выбора находится .

Грамотная установка входной двери зависит от правильного замера проема.

Демонтаж старых дверей

Установка входных металлических дверей своими руками невозможна без демонтажа старых дверей. Начинаем со съема дверного полотна, для этого открываем двери, ставим под низ ломик и снимаем полотно с петель. Если петли скрытые, то берем отвертку с ключами и раскручиваем, в крайнем случае срезаем болгаркой.

Чтобы демонтировать старый железный короб, нужно вначале найти места его креплений. Для этого обследуете сам короб изнутри: если на нем есть пластиковые пробки, то их нужно открыть, скорее всего, под ними вы найдете крепежные анкера или арматурные штыри.

С анкерами все просто: они выкручиваются отверткой или торцевым ключом. А вот чтобы освободить короб от арматурных костылей, вам нужно будет разбить часть дверного проема и обрезать костыли снаружи болгаркой.

Чтобы демонтировать металлический короб, нужно срезать болгаркой все крепления.

Раньше было принято устанавливать железные двери на монтажные уши (смотрите схему выше). Такие «уши» потом штукатурились или поверх них могли установить доборы со съемной обналичкой. Вам нужно будет добраться до этих ушей и срезать крепления болгаркой, причем срезать желательно не сами уши, а железные костыли, которые эти уши фиксируют. Когда все крепления обрезаны, коробка легко вытаскивается при помощи монтировки или молотка.

Деревянный короб вытаскивается немного иначе. Обычно он прибивается гвоздями к закладным внутри стены, поэтому целиком его не вынуть. Здесь вам нужно будет слегка надрезать стойки по центру и, поддев ломиком или монтировкой, попытаться переломить их в местах надреза.

Демонтировать старую деревянную лутку целиком практически невозможно.

Имейте в виду: дерево ни в коем случае нельзя резать болгаркой: с большой долей вероятности, круг может завязнуть в древесине и лопнуть, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Режете только ножовкой или бензопилой, можно сделать насечки топором.

Отдельная история с порогом. Раньше в районе порога входной двери устанавливался прочный деревянный брус, он утапливался в пол. Некоторые мастера советуют «потыкать» его шилом, и если он не сгнил, оставить его на своем месте. Мы этого делать не рекомендуем: брус желательно вынуть и демонтировать полностью.

Подготовка дверного проема

После демонтажа старых конструкций вряд ли у вас проем будет идеально ровным, поэтому для начала нужно определиться с объемами разрушений. Для этого выполняете замер по факту: так вы узнаете, где вам нужно убрать, а где добавить.

После замера нужно будет перфоратором сбить все лишнее: короб должен свободно входить в проем.

С дверного проема нужно срезать и сбить все лишнее.

Дальше замешиваете цементно-песчаный раствор (1:3 цемент/песок) и тщательно замазываете все щели. Крупные выбоины закладываются кусками битого кирпича. Если в пороге был заложен деревянный брус, то эту канавку желательно заложить кирпичом или соорудить небольшой арматурный каркас и залить бетонную стяжку.

Установить металлическую дверь будет намного проще, если хорошо выровнять дверной проем.

Техника установки дверей на кирпич или бетон

Установка стальных дверей на кирпич или бетон может выполняться двумя способами: на анкера внутри коробки и на проушины. Оба эти способа заслуживают внимания, поэтому мы сначала подробно поговорим, как установить входную металлическую дверь на анкера, а потом разберем правила установки на проушины.

Проверка механизмов перед установкой

Имейте в виду: установка металлических дверей своими руками почти всегда влечет за собой отмену гарантии на двери. Но этот момент нужно уточнять при покупке. Бывают случаи, когда гарантия сохраняется. Обычно гарантию сохраняют интернет-магазины, где нет своей бригады монтажников.

Монтаж металлической двери – это последний этап. Когда вы беретесь за установку, в дверях уже должны стоять замки с ручками, а также обязательно нужно закрепить и слегка отрегулировать петли. Кстати, как выполняется регулировка разных видов дверей написано и показано .

Базальтовую вату для утепления короба использовать нежелательно.

В некоторых моделях дверь устанавливается с частичным утеплением короба, то есть в короб еще перед монтажом закладывается утеплитель. Как правило, эти модели комплектуются лентами базальтовой ваты, которую нужно самостоятельно заложить внутрь короба. Но вата гигроскопична, и при намокании теряет свои свойства и способствует коррозии металла вокруг себя. Поэтому мы советуем вставить внутрь короба куски пенопласта, а зазоры залить монтажной пеной. Если денег не жалко, то можно полностью короб залить монтажной пеной.

На этом же этапе приклеиваются или вставляются в специальные пазы уплотнительные ленты между коробом и дверным полотном. Также желательно оклеить лицевую сторону короба малярным скотчем – это убережет конструкцию от случайных царапин и попадания монтажной пены.

Лицевую сторону короба желательно заклеить малярным скотчем.

Кстати, если планируется проводить через входную дверь какие-либо кабели, то самое время вмонтировать где-нибудь сбоку закладную пластиковую трубку или гофру под эту проводку.

Монтаж конструкции на внутренние анкера

При монтаже дверное полотно желательно снять с коробки. Изначально короб устанавливается на две подкладки толщиной от 20 мм. В качестве подкладок можно использовать деревянные или пластиковые клинья. Мы рекомендуем купить на рынке треугольные пластиковые клинья и работать с ними. Так, если даже придется замуровать эти клинья в короб, они в любом случае не сгниют и не сдвинутся, а цена у них копеечная.

Первым делом с помощью все тех же клиньев выставляем коробку по горизонту, после этого регулируем конструкцию по вертикали. Теоретически для установки по вертикали можно пользоваться отвесом, но этот способ хорош для профессионалов, любителю лучше работать уровнем.

Горизонталь вы выставите быстро, а вот с вертикалью придется повозиться. Как только она будет «поймана», можно начинать расклинивать короб в проеме. Клинья выставляются сверху вниз попарно. Стрелочки на схеме снизу указывают на рекомендуемые точки установки клиньев.

При расклинивании обращайте внимание на отверстия для анкеров: клинья не должны перекрывать эти отверстия, но в то же время клинья лучше монтировать рядом с точками фиксации. На фото снизу показан принцип.

Не забывайте после каждого своего действия проверять горизонталь и вертикаль, ведь это именно том случай, когда контроль не является чрезмерным.

Анкера для монтажа короба выбираются длиной от 120 мм, толщина анкера стартует от 10 мм. Здесь главное, чтобы головка анкера свободно проходила в наружное отверстие и цеплялась за внутреннее.

Бур для перфоратора подбирается с учетом толщины дверной коробки, ведь сверлить вы будете сквозь этот короб. Плюс сама глубина отверстия в стене должна быть минимум на 10 мм больше размера анкера. Чтобы не захватить лишнего, мастера обычно отмечают глубину забуривания малярным скотчем.

Сверлить начинаете с верхних отверстий в районе петель, после высверливания каждого отверстия проверяете горизонталь и вертикаль.

Когда лутка установлена и отверстия высверлены, можно начинать монтировать анкера. Технология простая: вставляете анкер в отверстие, слегка постукиваете его, чтобы он зашел на полную глубину, и подтягиваете.

Затягивать анкер наглухо пока еще рано: возможно, вам предстоит еще тонкая регулировка короба в пространстве, а эта процедура делается в связке путем попеременного затягивания анкеров и забивания клиньев.

Здесь есть небольшая тонкость. Вначале вы фиксируете короб на три анкера, два из которых располагаются возле петель, а третий в районе замка. После этого навешиваете полотно и проверяете, как оно закрывается.

Если все в порядке, то эта тройка анкеров фиксируется, после чего дверное полотно снимается, и можно загонять остальные анкера. Дальше навешиваете снова дверное полотно и после проверки приступаете к окончательному зажиму всех анкерных креплений.

С запениванием все просто: пену выбираете с минимальным коэффициентом расширения. Вставленным в зазор жалом монтажного пистолета заливаете по периметру короба столько пены, сколько влезет. Если короб межкомнатной двери пена при расширении еще способна деформировать, то в случае с металлом она бессильна.

Двери в каркасном доме так же ставятся на анкера, но дверной проем делается усиленным, и с пеной здесь нужно быть осторожней: деревянный каркас может не выдержать давления и сдвинуться.

Монтаж откоса и установка добора подробно расписаны , а также показаны ниже на видео в этой статье.

Монтаж дверей на проушины

Монтаж на проушины считается более простым и универсальным способом. По этой технологии любителю работать гораздо легче.

Техника установки и расклинивания короба была подробно описана выше, и рассказывать о ней снова нет смысла. Что же касается фиксации короба на проушины, то здесь все просто:

Проушина загибается вдоль стены, и если в центре пластины есть отверстие, то в стене нужно будет пробурить дырку и загнать туда анкер.
Часто люди экономят на анкерах и забивают в проушины арматурные костыли. В этом случае лучше забить пару костылей рядом с пластиной, а потом приварить их к пластине и срезать заподлицо болгаркой.

Установка железных дверей в деревянном доме

Монтаж дверей в бревенчатом срубе или доме из бруса отличается от традиционной установки тем, что конструкция монтируется не на стены, а на так называемую обсаду. Плюс к тому, сверху над дверями оставляется зазор размером до 120 мм на усадку дома.

В противном случае, если металлическую дверь установить без допуска на усадку, то конструкцию из тонкого металла стены при усадке раздавят, а на крепком коробе перекрытие повиснет, и по бокам будут щели. Подробно о том, как установить железную дверь в деревянном доме, написано , а также показано на видео ниже.

Установка дверей на газобетон

Техника установки дверей на стены из газо- или пенобетона мало чем отличается от установки конструкций на кирпичную стену. Но несущая способность ячеистых бетонов намного ниже, поэтому и фиксируется поставленная дверь более основательно.

На ячеистых бетонах под металлическую дверь лучше делать каркас из уголка.

Мы рекомендуем обваривать дверной проем металлическим уголком с размером крыла от 25 мм, а потом прикручивать или приваривать к этому каркасу железную дверь. Тонкости установки железных дверей на газобетон расписаны и показаны на видео ниже.

Вывод

Мы не станем утверждать, что установка железных дверей является легкой прогулкой, но если следовать всем вышеизложенным рекомендациям, то человек, умеющий держать в руках дрель и молоток, может справиться с такой работой.

Двери, установленные своими руками, будут вашей гордостью.

Порог частного дома регулярно соприкасается с влагой от обуви, в которой только что шли по лужам или снегу. Двери на входе подвергаются воздействию солнечных лучей, перепаду температур и сильному ветру. Чтобы эти негативные факторы не испортили изделие и не уменьшали температуру внутри жилого помещения важна правильная установка входных дверей в частном доме, которая проводится с учетом отрицательных воздействий и использованием нужных материалов.

Подготовка проема для установки дверей в дом

Замену уличной двери в частном доме лучше проводить в сухое теплое время, потому что непредвиденные сложности и отсутствие опыта могут растянуть процесс на пол дня и более, ввиду чего жилые комнаты остынут, если на улице будет холодно. Все начинается с демонтажа старой конструкции, в процессе которого полотно снимается с петель, а крепление дверной рамки обрезается болгаркой и тонким абразивным диском. Отколупнув каркас от стены поддетой монтировкой конструкция удаляется.

На пороге часто остается деревянный брус, на который устанавливалась коробка. Его необходимо проверить на целостность, попытавшись проткнуть в нескольких местах шилом. Если толстая игла входит с трудом, то дерево можно покрыть краской и оставить. Это защитит материал от проникающей под переход влаги. При трухлявом состоянии брусок удаляют и на его место закладывают аналогичный. Если порог из кирпича, то нужно оббить следы раствора с поверхности и наружной стороны, чтобы ничего не мешало ровно выставить дверную рамку. Для защиты от солнца лучше оборудовать крыльцо козырьком, что убережет и от осадков.

Установить входную дверь в частный дом получится легко, если габариты короба будут на 20-50 мм меньше по ширине и высоте, чем размеры проема. Это нужно учесть еще на этапе снятия замера и выбора изделия. Если короб входит плотно в проем, то при неровных полах или стенах корректировка положения станет невозможной, поэтому часть стены придется обрезать. В частном доме на улицу требуется выводить освещение или розетку для подключения поливочного насоса и других нужд. Один из способов - это под дверной коробкой, поэтому при подготовке проема для этих целей размещаются закладные в виде пластиковой трубы.

Правильная установка уличной двери в частном доме

Чтобы вход был хорошо изолирован от промерзания необходимо грамотно оформить стык коробки и стены. Установка уличной двери в частном доме проводиться со снятым изначально полотном, чтобы оно не перекашивало конструкцию и не создавало лишней нагрузки на руки. Короб заполняют изнутри пенопластом, приклеиваемым на жидкие гвозди, или минеральной ватой, удерживающейся за счет расширения. Это предохранит от образования конденсата и потеков в прихожей.

Коробку необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы работая инструментом или запенивая в конце монтажный зазор, не испортить порошковое покрытие. Далее установка металлической двери в частном доме своими руками возможна с помощником, ввиду массы изделия 60-100 кг, и проводится в следующей последовательности:

Дверную рамку вставляют в проем до полного прилегания наличника.
Под нее устанавливают пластиковые клинья, продающиеся в строительных магазинах для этих целей. За неимением пластиковых приспособлений используются самодельные деревянные. Цель - распереть конструкцию по сторонам.
Пузырьковым уровнем проверяют порог относительно горизонтали и стойки для выравнивания вертикали. Чтобы поднять угол короба или изменить наклон внутри проема регулируют толщину заведения клина.
По достижении ровного положения выполняют маркировку сверла, что можно осуществить приложив к нему анкер и отметив окончание малярным скотчем. Начинать сверловку нужно сверху на петлевой стороне.
Анкер вставляется в отверстие и подбивается через отвертку. Его необходимо подкрутить, чтобы появилась жесткость фиксации. После чего монтируется второй аналогичный узел крепления.
Теперь можно повесить полотно на петли и убедиться в отсутствии перекосов под нагрузкой. Когда все в порядке размещаются остальные анкера.
При заделывании монтажного зазора лучше использовать пену с низким коэффициентом расширения, которая не создаст чрезмерного давления на металл, но хорошо заизолирует щели.

Компания «Надежные двери» предлагает установить железную дверь в частном доме с соблюдением всех действующих строительных норм, что обеспечит высокую изоляцию входа от промерзания и шумов. Мы имеем большой опыт в монтаже дверей в различные по толщине проемы и обеспечим правильное расположение, содействующее длительной эксплуатации.

Двери из металла - символ надёжности и сохранности имущества. Но как бы хороша ни была дверь, если установка произведена неправильно, злоумышленники смогут легко преодолеть это препятствие. И взлом - ещё не самое плохое. Часто случается, что жильцы сами не могут попасть внутрь квартиры из-за того, что дверь не открывается: выходит из строя замок, не раскрывается дверная створка и т. д. При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что главная причина сокрыта в ошибках во время монтажа двери, нарушении правил установки дверного блока.

Правила установки входной металлической двери в квартиру

Прошли времена, когда для установки металлической двери достаточно было пригласить знакомого сварщика и соорудить железную конструкцию в свободном стиле на входе в квартиру. С тех пор как мода на железные двери укоренилась среди городского населения, разработаны и утверждены стандарты и правила, нарушение которых преследуется по закону.

Установленная в квартире металлическая дверь должна соответствовать нормативным документам

На территории РФ действуют несколько нормативных документов, регулирующих порядок изготовления и установки металлических дверей в жилых сооружениях.

ГОСТ 31173–2003 регламентирует технические условия установки и эксплуатации дверных стальных блоков;
ППБ (правила пожарной безопасности) описывают порядок установки металлической двери в сооружениях жилого и коммерческого назначения;
СНиП 21.01.97 и СП 1.13130.2009 определяют габариты дверного блока, направление открывания дверного полотна, высоту порога и другие технические показатели.

Необходимо также иметь в виду, что обустройство и перенос дверного проёма в домах многоквартирного типа, не соответствующие первоначальному проекту, приравниваются к перепланировке, которую в обязательном порядке необходимо согласовывать с архитектурными службами.

Двери могут иметь типовые размеры или изготавливаться по специальному проекту. Существуют следующие типоразмеры металлических дверных блоков (высота х ширина по размеру полотна):

Размер дверной коробки, в соответствии с ГОСТом и целевым назначением изделия, привязан к габаритам дверного полотна.

Установка должна осуществляться специализированной организацией, предпочтение лучше отдавать бригаде сборщиков от фирмы-изготовителя металлических дверей. К монтажным работам допускается персонал, прошедший курс обучения и оснащённый необходимым инструментам и материалами.

Основные требования, согласно документам, заключаются в использовании надёжного крепёжного материала. Так, применяются анкерные дюбели и резьбовые соединения диаметром не менее 10 мм. Расстояние между ними не должно превышать 0,7 м. Анкерные пластины и стальные штыри используются как дополнительный крепёж. Зазоры заполняются материалами, имеющими низкий коэффициент усадки и высокие термоизоляционные свойства:

уплотнительными компрессионными (предварительно сжатыми) лентами ПСУЛ;
минеральной или базальтовой ватой;
силиконовым или акриловым герметиком;
монтажной пеной;
полиуретановыми шнурами.

Закраска и пропитка швов грунтовками или другими вяжущими материалами не рекомендуется.

Правила требуют, чтобы дверь имела вертикальную ориентацию во всех плоскостях, независимо от положения сопряжённых стен.

Если после установки вам кажется, что дверь стоит не совсем ровно, нужно проконтролировать не только положение дверного блока, но и стены. Часто случается, что стены не выровнены по высоте, и это создаёт впечатление «заваленной» дверной коробки. Дверь работает исправно только в строго вертикальном состоянии, поэтому монтажники не могут менять её положение в угоду визуальному восприятию.

В жилых помещениях минимальный допустимый размер стальной двери составляет 1,9 м в высоту и 0,8 м в ширину. В коммерческих зданиях установлена минимальная ширина в 1,2 м, что объясняется увеличенным потоком людей (при вероятности эвакуации в экстремальной ситуации).

В административных и коммерческих зданиях входная дверь должна иметь ширину не менее 1,2 м в расчёте на большой поток людей при эвакуации

Монтажные зазоры между дверной коробкой и створкой, установленные СНиП, составляют 25–40 мм. Расстояние между границей дверного проёма и металлической рамой должно составлять от 2 до 3 см, при этом по окончании сборки их тщательно заполняют цементным раствором (в деревянных домах используют подгоночный брус - лутку, который вырезают с учётом имеющихся габаритов дверной рамы).

Двери промышленного производства в обязательном порядке проходят испытания и сертификацию. Информация о технических и эксплуатационных характеристиках отражена в паспорте и идентификаторе. К примеру, СНиП устанавливает минимальный уровень звукоизоляции, который не должен быть ниже 20 дБ. В зависимости от класса изделия изменяются параметры водо- и воздухопроницаемости. Диапазон объёмной воздухопроницаемости при 100 Па составляет от 9 до 27 ч/м, предел водонепроницаемости может колебаться от 200 до 600 ч/м.

Важным моментом при согласовании установки стальных дверей является соблюдение правил противопожарной безопасности. Есть обязательные условия, которые нужно учитывать при монтаже.

Дверь открывается наружу, в направлении пути эвакуации.
Раскрытая створка не препятствует доступу в смежные помещения.
Ширина дверного просвета составляет не менее 0,8 м.
Дверь не блокирует открытие рядом расположенных дверей.
Между стеной и дверью остаётся свободное пространство не менее 1 м.

По окончании монтажных работ составляется типовой документ - акт сдачи-приёмки, в котором подтверждается выполнение установки в полном объёме и оговариваются гарантийные обязательства.

Что нужно для установки входной металлической двери

Главной инструкцией, на которую следует опираться во время сборки металлической двери, является технический паспорт. В нём дана схема установки и спецификация узлов крепления. Типов и моделей стальных дверей великое множество, каждая имеет свои конструктивные и монтажные особенности. Поскольку основное предназначение железного дверного блока - защита от взлома и проникновения, изготовители постоянно совершенствуют внутреннее устройство запорного механизма, дополняя его новейшими разработками и технологиями.

Тем не менее существует устоявшийся порядок работ по установке дверей. Для успешного монтажа необходимо подготовить следующие инструменты:

Кроме того, для монтажа откосов понадобятся сухая бетонная смесь, ёмкость для замеса раствора (ведро или корыто), мастерок и шпатели. Резиновые уплотнители, как правило, входят в комплект поставки. Но полиуретановую монтажную пену нужно приобретать самостоятельно. Ведро пригодится также для уборки мусора, который образуется при подготовке стенового проёма к установке дверей.

Для работы с профессиональной монтажной пеной нужен специальный пистолет

В том случае, если дверь устанавливается в деревянном срубе, вместо перфоратора нужна цепная пила и набор стамесок.

Как установить входную металлическую дверь

Самостоятельная установка дверного блока оправдана с точки зрения экономии. Но если при этом будут совершены грубые ошибки, то весь эффект перекроется затратами на ремонт, который потребуется очень скоро. Поэтому необходимо трезво взвесить свои силы и способности, внимательно изучить руководство по установке и только после этого принимать ответственное решение.

Подготовительный этап

Перед установкой необходимо выполнить подготовку рабочей площадки, выравнивание проёма стены, уборку мусора и доставку дверного блока к месту монтажа. С внутренней поверхности дверного проёма удаляется штукатурка, счищаются остатки монтажной пены и пыль (рекомендуется обработать стены грунтовкой типа «Бетонконтакт»).

Грунтовка нейтрализует строительную пыль и укрепляет материал обрабатываемой поверхности

Чаще всего транспортировку дверей осуществляют в собранном виде, в деревянной или картонной упаковке.

Вес качественной металлической двери при толщине металла от 1,5 мм может превышать 100 кг. Поэтому разгрузка, подъём и монтаж осуществляется бригадой как минимум из двух человек.

В зоне монтажа не должно быть мебели или посторонних предметов. Створка двери не должна встречать никаких препятствий во время открывания.

Установка рамы

Перед монтажом дверной коробки необходимо отделить от неё полотно. Это достигается отсоединением петель - снятием или откручиванием в зависимости от вида навесов. Дальнейшие действия производятся в следующем порядке.

Раму устанавливают в дверной проём и проводят предварительное выравнивание. Порог жёстко ставится на пол, а вертикальные стойки располагаются вдоль стены. В зависимости от проекта коробка выравнивается по одной из плоскостей дверного проёма. Для экономии внутреннего пространства квартирные металлические двери обычно монтируют по внешней плоскости проёма (с открыванием наружу) . Но не возбраняется установка и в середине стены, когда расстояние от рамы до краёв примерно одинаковое.
Место расположения дверной рамы выбирается в соответствии с конкретными условиями на месте
Посредством деревянных или пластиковых клиньев раму фиксируют в нужном положении. Порог выставляется строго горизонтально, по уровню чистого пола, боковые стойки - в двух вертикальных осях: в плоскости двери (по полотну) и в перпендикулярном ей направлении.
Устанавливают анкерные крепления - без полной затяжки, только враспор. Затем подвешивают дверную створку и производят окончательное выравнивание рамы. При этом следует обратить внимание на ширину зазоров между полотном и краями рамы. Если установка проведена правильно, щели везде будут одинакового размера. Признаком качественной установки считается устойчивое положение дверного полотна при открывании. Дверь не распахивается и не закрывается самостоятельно, а легко движется под управлением руки человека.
Если в дверной раме нет отверстий для крепления, их высверливают самостоятельно
Окончательно выставив положение дверной коробки, полотно снимают и крепят раму основательно. На этом этапе важно не перетянуть резьбовые соединения. Некоторые монтажники по неопытности затягивают гайки изо всех сил, при этом деформируют боковины, что неблагоприятно скажется на работе двери впоследствии. Чтобы не ошибиться, нужно соизмерять силу затяжки с изменениями вертикальности и прямизны стойки. Опытные мастера разбивают операцию на два круга, первый раз затягивая болты вполсилы, а во второй - с максимальным усилием. Ещё раз напомним, что диаметр крепления должен быть от 10 мм, длина - не менее 15 см. Порядок затяжки крепления такой:
- затягиваются серединные анкеры стоек;
- закручиваются верхние и нижние анкеры боковин;
- фиксируются два болта на пороге;
- затягивается крепёж на верхней перекладине.

Щель между рамой и стеной заполняют пеной, минеральной ватой или другим наполнителем. Полное высыхание пены наступает через 24 часа, но продолжать монтаж можно уже после того, как схватится поверхностный слой (30–40 мин). Для улучшения адгезии и ускорения высыхания перед заливкой пены зазор смачивают водой.

Перед нанесением пены поверхности стены и рамы можно смочить водой, чтобы улучшить адгезию

Установка дверного полотна

Монтаж дверной створки нужно осуществлять вдвоём, так как это самый тяжёлый элемент конструкции. Если петли навесные, полотно в открытом на 90 о положении по отношению к раме приподнимают над навесами и надевают сверху. Если петли внутренние, дверь присоединяют в соответствии со схемой их установки. Для удобства под нижний край полотна подкладывается одна или несколько досок в качестве опоры.

После монтажа дверной рамы на петли навешивают металлическое полотно

Монтаж фурнитуры

Последним этапом перед отделкой является установка управляющей фурнитуры: дверного замка, ручки, глазка и доводчика. Если в комплекте присутствуют все эти элементы, то в руководстве по эксплуатации обязательно будет подробная схема и инструкция по установке.

В комплекте дверей фабричного производства есть все необходимые элементы фурнитуры

Отделка

Отделочные работы состоят из монтажа наличников и устройства откосов. Наличники скрывают все неприглядные участки и украшают внешний вид двери. Откосы служат той же цели, но имеют другое строение, поскольку устанавливаются в углублении дверного проёма. Кроме этого, откосы значительно усиливают прочность всей конструкции, если они сделаны из цементного раствора. С внутренней стороны в качестве откосов часто используют готовые пластиковые панели или листы гипсокартона. Такое решение облегчает монтаж, но в интересах прочности лучше отдать предпочтение полнотелым откосам, состоящим из застывшего цемента с песком. Для усиления откосов используют армирующие сетки из металла или синтетического фиброволокна.

Оставшуюся часть глубины дверного проёма закрывают доборными элементами, а с лицевой стороны устанавливают наличники

Особенности установки входной металлической двери в квартиру

Современные дома многоквартирного типа делают из кирпичей или готовых железобетонных блоков. Существуют также комбинированные типовые проекты. Но в любом случае при установке металлической двери в таких домах приходится иметь дело с каменными стенами. Вся информация, приведённая выше, относится как раз к таким квартирам.

Единственная важная оговорка, которую нужно сделать, касается подготовки дверного проёма в панельных домах. Дело в том, что стены, состоящие из литого железобетона, категорически запрещено штробить, резать или раскалывать. Это приводит к нарушениям в распределении статической нагрузки всего здания в целом и может вызвать неожиданные последствия. Например, бывали случаи, когда в результате долбёжки блочных стен смещались плиты перекрытия, а здание переводилось в категорию аварийного. Чрезмерная вибрация во время работы перфоратором распространяется по всему дому и порой приводит к растрескиванию стёкол на окнах и другим неприятным последствиям.

В силу этих причин при подготовке дверного проёма в панельном доме категорически запрещается расширять габариты отверстия в стене. Если подобрать нужный типоразмер двери под имеющийся проём не удаётся, единственным правильным решением станет изготовление дверного блока по индивидуальному проекту. Впрочем, если проём большой, а дверь планируется меньшего размера, можно сузить размеры с помощью кирпичной или блочной кладки.

Уменьшение размеров дверного проёма можно выполнить при помощи кирпичной кладки

Видео: установка входной металлической двери в квартире

Особенности установки входной металлической двери в деревянном доме

Деревянный дом отличается от каменного тем, что в первые несколько лет после постройки он даёт значительную усадку. Древесина постепенно высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к уменьшению размеров здания в целом на 3–5%. В идеале, чтобы без проблем установить железную дверь в срубе, надо подождать несколько лет. Но в наше время такой срок - чрезмерная роскошь. Поэтому для пластиковых окон и металлических дверей придумали оригинальную технологию.

В течение нескольких лет после строительства деревянные элементы дома высыхают и уменьшаются в размерах, в результате чего дверные и оконные проёмы меняют свою геометрию

Суть состоит в том, что на месте верхней планки оставляется свободное пространство, которое постепенно заполнится высыхающей древесиной. Для компенсации вертикальной деформации металлическая рама стыкуется с деревянной перегородкой сруба через специальный брус - лафет.

Порядок действий будет следующим.

По прошествии 3–4 лет, когда строение осядет, зазоры очищаются от пакли и заполняются монтажной пеной.

В старых срубах, простоявших от 10 лет и больше, такая проблема также присутствует, правда, в меньших масштабах. Дом может деформироваться под действием сильного перепада температур или во время трескучих морозов. Поэтому технология установки металлических дверей на лафеты применяется повсеместно. Таким же способом монтируют пластиковые двери и окна.

Видео: монтаж металлической двери в деревянный дом

Особенности установки входной металлической двери в газобетон

Блоки из пено- и газобетона широко используются при строительстве малоэтажных зданий. Лёгкий вес, невысокая стоимость и прекрасные теплоизолирующие свойства способствуют популярности этого материала у застройщиков. Однако всем известно слабое место блоков - их пористая структура. Гвоздь, забитый в стену из газобетона, вытягивается руками без особого усилия. Как же закрепить металлическую дверь в таких условиях?

Выход достаточно прост и логичен. Если привязка к стене недостаточно надёжна, значит, нужно усилить раму. В случае с пенобетоном принято конструировать двойную раму для железной двери. Причём расстояние между наружным периметром рамы и внутренним равняется толщине стены из пеноблоков.

Двойная рама охватывает стену из газобетона целиком и укрепляет её конструкцию

Таким образом, дверная коробка держится в проёме не только за счёт специальных анкеров, которые при вворачивании винта увеличиваются в размерах, но и за счёт конструкции, охватывающей всю толщину стены.

При заворачивании винта нижняя часть увеличивается в объёме и распирает анкер внутри стены

Для облагораживания внутреннего пространства такой рамы используют доборные декоративные элементы. Грубые части рамы - уголки из металла - облицовываются панелями из древесины или МДФ, при этом внешний вид дверного проёма приобретает вполне презентабельные очертания. Воздушное пространство под доборами служит дополнительным препятствием для промерзания и проникновения шума.

Видео: установка железной двери в газобетон

Монтаж комплектующих к входной металлической двери

Не последнюю роль в правильной работе двери играет фурнитура. От того, как смонтированы замки, ручки и доводчики, зависит удобство эксплуатации и время службы двери.

Установка замков в железную дверь

Запирающее устройство является главным препятствием на пути насильственного взлома. Поэтому ему уделяется особое внимание. Для установки замка потребуются следующие инструменты:

шуруповёрт;
дрель с набором свёрл по металлу;
отвёртка со сменными головками под различные шлицы;
винты и саморезы;
набор напильников и надфилей;
керн, метчики для нарезки резьбы;
УШМ (болгарка) с диском по металлу.

Из всего многообразия замков для металлических дверей применяется только три типа.

По типу запирающего механизма и уровню скрытности выделяют следующие системы замков:

дисковые;
ригельные;
сувальдные;
электронные;
магнитные;
цилиндровые.

Для самостоятельной установки наиболее подходящими считаются цилиндровые и сувальдные замки. Магнитные и электронные замки требуют специального оборудования для отладки и юстировки.

Установка врезного замка

Рассмотрим порядок установки врезного замка.

Определяется положение и место замка. Рекомендованная высота расположения - 90–140 см от пола.
Керном намечается граница выемки. При помощи болгарки выпиливается внутренняя часть отверстия в торце дверного полотна. Края обрабатываются напильником, удаляются заусенцы и острые грани спила.
Замок вставляется в отверстие, маркером отмечаются точки крепления. В отмеченных местах (обычно их от двух до четырёх) высверливаются отверстия. С помощью метчиков нарезается резьба. Подбор шага резьбы осуществляется в зависимости от имеющихся в наличии винтов.
Определяется место выхода замочной скважины и привода рукоятки с двух сторон полотна. Замок прикладывается к дверной створке, маркером помечаются искомые точки.
Отверстия для крепления замка высверливаются электрической дрелью
Отверстия высверливаются с запасом в несколько миллиметров, острые края закругляются мелким напильником во избежание порезов и ссадин на руках.
Проводится установка и фиксация замка в двери. Проверяется работа механизма.
После установки замка его механизм фиксируется болтом, входящим в комплект поставки
Вырезается ответная часть на раме. Для этого отмечают место выхода замочных ригелей и проделывают соответствующее отверстие на боковой стойке дверной коробки.
После проверки работы замок смазывается, а на раму крепится ответная пластина.
Ответная пластина предназначена для удержания запирающих элементов внутри дверной рамы

Видео: как правильно врезать замок в металлическую дверь

Для тех, кто намерен устанавливать замок самостоятельно, будет полезна информация по монтажу накладного замка. Процедура несколько отличается от предыдущей.

Видео: установка накладного замка на металлическую дверь

Как правильно установить доводчик на металлическую дверь

При выборе доводчика пользуются классификацией по ширине дверей и мощности силового агрегата (пружины или гидравлического механизма). Правильный выбор играет важную роль в последующей эксплуатации двери. Различают семь типов доводчиков:

75 см - 20 кг;
85 см - 40 кг;
95 см - 60 кг;
110 см - 80 кг;
125 см - 100 кг;
140 см - 120 кг;
160 см - 160 кг.

Первая цифра обозначает ширину дверного полотна, вторая - массу дверной створки. Кроме того, доводчики разделяют по точке фиксации привода (внутри или снаружи двери).

Скрытая конструкция. Пружина располагается внутри петель.
Нижняя фиксация. Используется редко, поскольку эксплуатация таких устройств затруднена.
Верхняя фиксация - самый распространённый тип. Механизм находится на виду, удобен в обслуживании и регулировке.

Монтаж доводчика - дело несложное, тем более что в его комплект обязательно входит инструкция по установке. Прилагаются все крепёжные материалы, а также шаблоны в масштабе 1:1, с помощью которых производится разметка.

Вот типичная пошаговая инструкция для установки доводчика (на примере NOTEDO DC-100).

Шаблон скотчем крепится к поверхности двери и по нему производится разметка.
Отверстия под доводчик высверливаются по шаблону, который находится в комплекте поставки
Высверливаются отверстия сверлом нужного диаметра.
Доводчик демонтируется - рычаг разъединяется на две части.
Крепление доводчика к двери осуществляется штатными саморезами
Силовой агрегат («башмак») устанавливается на дверное полотно по приготовленным отверстиям. Другая часть рычага крепится к раме.
Проводится регулировка длины рычага согласно прилагаемой инструкции. В закрытом состоянии двери рычаг доводчика должен располагаться перпендикулярно полотну.
В закрытом состоянии рычаг доводчика должен располагаться перпендикулярно дверному полотну

Видео: инструкция по установке дверного доводчика

Как установить ручку на входную металлическую дверь

Способ монтажа ручки зависит в первую очередь от её типа и конструкции. Сегодня разнообразие изделий в этой категории товаров просто необъятное. Ручки бывают стационарными и поворотными. Первые укрепляются потайными винтами, чтобы ручку невозможно было скрутить снаружи. Для установки поворотной ручки необходимо сделать сквозное отверстие через полотно двери. Последовательность действий при этом следующая.

Вымеряется точка установки. Ручки крепят на высоте 1–1,1 м от пола и в 10–15 см от края полотна.
В зависимости от конструкции устройства намечаются и высверливаются отверстия необходимого диаметра для крепления.
Устанавливается механизм поворотной ручки, соединяются внешний и внутренний рычаги.
Перед установкой декоративных накладок полностью проверяется работа ручки, смазываются движущиеся детали.
Монтаж заканчивается затяжкой фиксирующих винтов с внутренней стороны двери.

Последовательность монтажа поворотной ручки металлической двери подробно описана в инструкции по её установке

Как видно из приведённой инструкции, для установки ручек необходимы простые слесарные инструменты и электрическая дрель с набором свёрл. Дополнительно понадобятся отвёртки под шурупы с разными шлицами (плоскими и крестообразными). К каждой модели дверной ручки прилагается подробное описание и схема по установке. Перед началом монтажа желательно их внимательно изучить.

Как заделать откосы после установки металлической двери

Внешний вид проёма после установки входной двери сложно назвать привлекательным. Чтобы скрыть следы монтажных работ, с внутренней и наружной стороны проводят облицовочные работы.

Декоративные откосы скрывают неприглядные участки стены после окончания монтажных работ

Там, где невозможно (или недостаточно) установить наличники, монтируют откосы.

Откосы могут выполняться из следующих материалов:

пластиковых панелей;
гипсокартона;
слоя штукатурки;
декоративного камня или плитки.

По мнению автора, имеющего большой опыт в строительстве, как бы комфортно и быстро ни сооружались откосы из различного рода панелей, предпочтение всё же стоит отдавать традиционным способам отделки. Штукатурка из цементного раствора не только прекрасно выглядит и не требует обслуживания, но и решает главную задачу, возложенную на входную дверь - повышает надёжность и препятствует взлому. О панелях можно говорить, если место их расположения - внутри квартиры. Если же откосы делаются снаружи, они должны быть в первую очередь прочными и неразборными.

Чтобы сделать откосы из цементного раствора, необходимо приобрести готовую сухую пескобетонную смесь. Вся информация о способе приготовления раствора содержится на упаковке. На мешке подробно расписаны время и последовательность приготовления смеси.

Если квартира находится в сыром подъезде, в раствор при замешивании добавляют поваренную соль (из расчёта 1 кг соли на 10 л раствора). Это сделает состав устойчивым к воздействию влаги.

Порядок работы будет следующим.

По периметру двери устанавливаются маячки. Можно использовать готовые изделия или приспособить для этого деревянные рейки. Удобство металлических маячков заключается в том, что после застывания штукатурки их можно оставить внутри откоса.
Маячки и уголки крепятся быстрозастывающим раствором алебастра
На гвозди, скобы или раствор алебастра по наружному периметру крепятся малярные уголки. Фиксация должна быть надёжной, поскольку по уголку будет протягиваться правило или шпатель.
Цементный раствор замешивается до достижения густой консистенции. Смесь нужно тщательно перемешать электрическим миксером, чтобы в ней не было сухих комков.
Поверхность стены обрабатывается грунтовкой. Предпочтительно использовать составы глубокого проникновения, это дополнительно повысит адгезию.
После высыхания грунтовки с помощью мастерка на стены накидывается раствор, постепенно заполняя пространство между маяками. Когда раствора становится достаточно, излишки стягиваются по маякам шпателем или коротким правилом.
Слой штукатурки покрывается мелкодисперсионной шпаклёвкой
Операцию можно разбить на несколько этапов. Это допускается, когда внутренний объём откосов большой. Если перерыв по времени длился больше суток, перед нанесением нового слоя предыдущий обильно смачивается водой. Сначала заполняют боковые плоскости, а верхнюю часть штукатурят в последнюю очередь.
После высыхания штукатурки сверху наносится тонкий слой шпаклёвки, который устраняет мелкие дефекты и выравнивает поверхность откосов до идеальной формы.
Последний этап - покраска или облицовка плиткой. На выровненный откос прекрасно ложатся любые виды керамической плитки, натуральный камень или кафель.
После оштукатуривания откосы можно облицевать плиткой

Для дополнительного увеличения прочности откосов в раствор добавляют фиброволокнистую арматуру, которая представляет собой длинные нити из прочного синтетического материала. Её кладут в готовый замес, когда миксер уже не применяется.

Видео: откосы на двери своими руками

Как крепить доборы на входную металлическую дверь

Весьма практичным способом облицовки внутренней поверхности дверного проёма после установки дверей является метод декорирования с помощью доборов. Декоративные панели могут иметь любую расцветку и текстуру, поэтому такую отделку можно гармонично вписать в любой интерьер. Существуют разнообразные виды доборов, созданные из натуральных и синтетических материалов:

металла;
дерева.

Наибольшее распространение получили изделия из МДФ, так как цена их невысока, а ассортимент огромен. В продаже имеются доборы на все случаи жизни. Но имея в распоряжении обычные строганные доски в необходимом количестве, сделать доборы можно самостоятельно.

С помощью доборов можно быстро и качественно произвести оформление дверного проёма

Крепление облицовочного материала осуществляется разными способами:

Каким бы ни было крепление, порядок действия при облицовочных работах соблюдается один и тот же.

Если есть возможность (или необходимость), под доборы укладывают утеплитель. Это создаст дополнительное препятствие промерзанию двери в холодное время года. В качестве утеплителя используют минеральную вату или поролон.

Доборы из МДФ просто и быстро монтируются на предварительно установленный каркас

Демонтаж входной металлической двери

Необходимость демонтажа металлической двери возникает при перестройке или реконструкции старых зданий. Порядок работы по удалению двери из металла подобен работе по демонтажу любой двери. Однако металлическая дверь - это конструкция повышенной прочности, поэтому подходить к её разборке нужно с умом.

Чаще всего при разборке металлических дверей возникают трудности с откосами. Если они выполнены из качественного бетонного раствора, то при демонтажных работах придётся немного попотеть и глотнуть пыли. Разрушить такие откосы можно только мощным перфоратором с острым зубилом на конце. Во время работы необходимо пользоваться респиратором, защитными очками и перчатками. Разбивание откосов в верхней части проводится с особенной осторожностью, с устойчивой лестницы или козлов.

Видео: демонтаж старой входной двери и установка новой за 30 минут

Как бы не прельщала экономия средств при самостоятельной установке металлических дверей, не стоит забывать об услугах опытных специалистов. Мастера, занимающиеся этой работой каждый день, в совершенстве владеют технологией сборки и знают все подводные камни и особенности монтажа. К тому же даже на самую совершенную дверь, установленную своими руками, не распространяются гарантийные обязательства.