Деревянные полы в частном доме с подвалом. Железобетонный пол над подвалом. Пол из камня или плитки

Основанием любого помещения считаются полы, а если они расположены в цокольном этаже, то их качество приобретает особое значение.

Если подвал предполагается оборудовать под гараж, мастерскую, прачечную или кладовую, то п олы в нем лучше сделать мастичные, бетонные или из керамических плиток.

Цокольный этаж, в котором обычно располагают жилые комнаты или теплый спортзал , должен иметь покрытия из досок, ДСП, ДВП, линолеума.

Бетонированные полы

Толщину таких полов принимают равной 10- 15 см. В цокольном помещении можно сделать утепленный бетонный пол, для чего между двумя слоями бетона прокладывают какой-либо утеплитель (слой керамзита, шлака, пемзы, боя кирпича и т. п.) либо просто делают бетон из этих материалов, добавляя их в установленных пропорциях вместо щебня.

Утепление бетонного пола

Однако при высоком уровне грунтовых вод эти материалы не рекомендуется использовать , поскольку они по своей структуре водопроницаемы.

Перед бетонированием площадку для пола необходимо очистить от мусора и растительности, разровнять и утрамбовать. Затем нужно насыпать подстилающий слой из щебня или гравия и также его уплотнить.

Для того чтобы пол получился ровным по горизонтали, надо при помощи уровня и длинной ровной рейки отметить мелком на стенах верхнюю границу заливки. В больших по площади помещениях такие же метки следует установить на середине.

Для этого необходимо использовать металлические прутки длиной 250-300 мм и толщиной 8-15 мм, которые вбиваются в грунт так, чтобы их верхний конец находился на одном уровне с меловыми отметками на стене. Делается это также с помощью уровня и рейки.

Затем подстилающий слой из щебня или гравия заливается бетонным раствором, замешиваемым с цементом марок М300, М400, М500. Чем выше номер марки цемента, тем больше надо добавлять в смесь песка и щебня, не нарушая при этом установленных пропорций.

Раствор укладывается полосами шириной 1-1,5 м. Для того чтобы бетон не расползался, полосы необходимо ограничить доской, верхнее ребро- которой выставляется на одном уровне с отметками на стене или стержнями.

Бетонирование пола

Стяжка разглаживается при соблюдении меток штукатурной теркой или каким-либо другим похожим деревянным или металлическим приспособлением. По мере продвижения работы уже ненужные стержни следует вытащить или заглубить в раствор.

Бетонированные полы считаются готовыми через 1-2 дня, когда раствор окончательно затвердеет.

Полы из керамических плиток

Керамическая плитка является одним из самых распространенных материалов для настилки пола в подвальных и полуподвальных помещениях различного назначения. Она прочна, хорошо моется и красиво смотрится.

Керамический пол в подвале

Существует множество видов плитки, различающихся между собой по форме (четырех-, шести- и восьмигранные), размерам, рисунку на поверхности (ковровые и штучные, гладкие, шероховатые и рифленые), а также по своему составу. При оборудовании цокольного этажа под гараж или мастерскую лучше всего настилать полы из толстых огне- и кислотоустойчивых плиток, способ укладки которых имеет свои особенности.

Нижняя поверхность плиток всегда шероховатая или рифленая, что необходимо для лучшего скрепления их с бетонным основанием посредством цементного раствора, замешанного с водой в соотношении 1:3 или 1:4, или специально предназначенных для этого мастик и иных клеевых составов.

Основание должно быть ровным, чистым. Если плитка наклеивается, то уровень его влажности не должен превышать 8%.

Технология укладки напольной плитки

Перед началом работы плитку следует разложить на подстилающем поле и определить количество рядов и число плиток в каждом из них, сопоставить рисунок, если он имеется. Кроме этого, нужно подсчитать, сколько частей и какого размера от целой плитки необходимо нарезать для того, чтобы перекрыть узкие участки пола. Аккуратно и ровно плитки можно разрезать электрической отрезной машинкой, установив на нее специальный диск по керамике.

Чтобы не причинять излишние неудобства, плитку начинают настилать от противоположной дверному проему или въезду (если это помещение под гараж) стены.

Перед укладкой необходимо заранее установить по одному уровню вдоль стен помещения маятниковые плитки. Если помещение большое, то их следует установить и на середине. Чтобы пол получился ровным, в процессе работы уровень нужно периодически проверять с помощью длинной ровной рейки. Отклонение от нормы при этом не должно быть более 4 мм.

На цементно-песчаный раствор плитку укладывают следующим образом. На предварительно смоченное основание наносят слой раствора толщиной 5-15 мм и шириной на 2-4 см больше ширины ряда. Затем плитку окунают нижней поверхностью в цементное молоко, приготовленное из воды и цемента в такой пропорции, чтобы полученная смесь была достаточно густой, и опускают на раствор. Пристукивая молотком, плитку выравнивают относительно других.

Раствора следует накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он выступал наружу через швы, заполняя все пустоты. Выступивший раствор необходимо удалять. Через 2-3 дня такой плиточный пол готов.

Перед наклеиванием плитки основание грунтуется используемой мастикой либо растворенным в 2-3 частях бензина или керосина 1 части битума. Для облицовки пола керамической плиткой используют предназначенные для этого мастики, изготовленные самостоятельно по вышеописанным рецептам или приобретенные в магазине, из расчета 0,6-0,9 кг на 1 м².

Основные этапы укладки керамической плитки

Особенность укладки устойчивой к высоким температурам и сильнодействующим веществам плитки заключается в том, что в качестве связующего вещества может использоваться жидкое стекло. Швы при такой прослойке должны быть минимальными. Поэтому плитки настилаются плотно друг к другу, а швы промазываются.

Мастичные полы

Мастичные полы представляют собой образованную на поверхности пленку из отвердевшей, специально предназначенной для этого мастики. Для пола в цокольном этаже наиболее подходит эпоксидная . Она производится из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавлением наполнителей, красителей и отвердителей и обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.

Мастичный пол

Бетонное основание для такого пола должно быть прочным, сухим (влажность не более 5%) и специально подготовленным для такого покрытия. Для этого необходимо сделать плинтуса из цементного раствора, в который вместо воды добавляется дисперсия клея ПВА (соотношение клея и воды 1: 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не стекала в одно место, нужно сделать ровную горизонтальную цементную стяжку. Максимально допустимый просвет между поверхностью стяжки и контрольной рейкой составляет 2 мм.

Затем при помощи пылесоса с основания удаляют мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его высыхания на всю поверхность слоем толщиной 0,5 мм наносят шпатлевку. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 4 части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить эту смесь на таком же растворе ПВА. Для удобства работы шпатлевка по густоте должна быть похожа на сметану.

После высыхания шпатлевки обрабатываемую поверхность шлифуют и через два дня приступают к заливке пола мастикой.

Слои нанесения мастичного покрытия пола

Мастика наносится в два слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или рейкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым - выводится ровная гладкая поверхность пола.

Покрытие пола эпоксидной мастикой

Для того чтобы избежать попадания мастики на стены помещения, их необходимо закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо другим похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.

При нанесении мастики следует выдерживать одинаковую толщину покрытия на всей поверхности пола.

Дощатые полы

Дощатый пол на грунте в жилых подвальных и полуподвальных помещениях имеет сложную конструкцию (рисунок ниже).

Схема устройства пола жилого помещения на грунте: 1 - доски пола; 2 - лаги; 3 - подкладки деревянные; 4 - два слоя толя или рубероида; 5 - кирпичный столбик; 6 - подстилающий слой (щебеночный, бетонный); 7 - уплотненный грунт основания

Дощатые полы устраивают следующим образом. Сначала делается бетонное основание, процесс изготовления которого описан выше. Вместо него насыпается глинопесчаный слой толщиной 20 см либо глинобитный такой же толщины, состоящий из последовательно уложенных двух слоев глины с щебнем. Первым на грунт насыпается слой щебня, который засыпается глиной и утрамбовывается. Затем таким же образом укладывается второй слой.

Для уплотнения основания применяется маленький каток, изготавливаемый из тяжелого металлического цилиндра, к оси которого присоединяется ручка. Вместо катка можно сделать другое, более простое приспособление. Для этого необходимо взять кусок бревна длиной 1 м с ровными торцами, к одному из которых прибивается ручка. За эти ручки бревно приподнимают и с силой опускают на подстилающий слой пола.

Далее на подстилающий пол устанавливаются квадратные бетонные или кирпичные столбики со стороной 25 см и высотой 15 см. Важно помнить, что если для столбиков используется кирпич, то лучше всего применять красный, хорошо обожженный, который не впитывает в влагу и не разрушается вследствие этого. В столбиках из кирпичей, связанных между собой цементным раствором, верхние должны лежать перпендикулярно лаге. Столбики устанавливают на расстоянии 80-100 см друг от друга в зависимости от толщины лаг. Расстояние между рядами столбиков должно быть 40- 50 см, а промежуток между стенами и крайними лагами 3 см.

Установка кирпичных столбиков

Для защиты деревянных элементов пола от гниения на поверхность столбиков укладывается водонепроницаемый слой (вдвое сложенный толь, рубероид или пленка ПХВ).

Затем на него устанавливаются деревянные прокладки размером примерно 15 X 25 см и толщиной 3-5 см, а уже на них - лаги.

Планируя установку лаг, нужно учитывать, что лежащие на них доски пола должны быть ориентированы концами по направлению света, а в коридорах - вдоль стен по направлению движения. Необходимо проследить за тем, чтобы все лаги располагались строго горизонтально на одном уровне. Если же они лежат неровно, то их можно выровнять путем замены прокладок на более толстые или тонкие - это зависит от того, поднимается или опускается регулируемая сторона лаги.

Устраивая полы, необходимо проверить уровень влажности древесины и засыпки. Влажность песка, используемого в качестве засыпки, не должна превышать 4%, лаг и досок - не более 12%.

Сырые доски можно применять только для временных полов, которые делаются при наживлении каждой пятой уложенной доски. Через месяц такие полы перестилают.

Для настилки полов чаще всего используют шпунтованную доску шириной 12-15 см и толщиной 30, 35, 40 см. Если ее нет, можно использовать обрезную доску, которую затем следует перекрыть линолеумом, ДСП, ДВП или каким-либо другим красивым и гладким материалом.

Шпунтованная доска

Доски нужно подобрать ровные, одинаковой толщины и необходимой длины и обрезать так, чтобы каждая из них была короче длины помещения на 2-3 см. Внутренние и боковые поверхности необходимо обработать антисептическим раствором.

Существуют два основных способа настила-досок:

Паркетный, при котором гвоздь вбивается под углом 45° в торец доски, а его шляпка полностью втапливается в древесину.
Обычный, при котором гвоздь вбивается с лицевой стороны досок.

Сам процесс настилки досок происходит следующим образом. Первая доска, на случай деформации, кладется на расстоянии 1,5 см от стены гребнем к следующей доске. Доски должны плотно примыкать друг к другу с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивают доски до забивания гвоздей с помощью молотка через деревянную прокладку либо следующим образом: в 10- 15 см от уложенной, но не прибитой доски в лагу вбиваются металлические скобы, к торцу доски прикладывают рейку длиной 40-60 см, а затем между ней и скобой вбивают деревянные клинья до полного устранения зазоров между досками. После этого доска прибивается гвоздями длиной 60-70 мм наклонно, чтобы еще лучше ее притянуть к предыдущей. Шляпки гвоздей необходимо утапливать в древесину.

Схема укладки напольных досок

Скобы, предназначенные для бревен, могут расколоть лагу. Поэтому целесообразно для уплотнения досок применять так называемую скобу Смолякова (рисунок ниже).

Скоба Смолякова

При сборке дощатых полов можно использовать также рычажно-винтовые и рычажно-зубчатые механизмы.

Порядок укладки досок при настиле пола

При подгонке досок необходимо как можно точнее выравнивать торцы и следить за тем, чтобы торцевые стыки досок попадали на лаги. Так же важно, чтобы на соседних досках годичные слои древесины были направлены в разные стороны (рисунок ниже), так как пол при этом получается более ровным и прочным.

После настила досок гвоздями с интервалом 1-1,5 м прибиваются плинтусы. В углах помещения они стыкуются срезами под углом в 45°.

Последним шагом настила дощатых полов является выравнивание рубанком поверхности пола в местах стыкования досок.

Покрытия полов из древесно-стружечных плит (ДСП)

Устройство полов из этого материала имеет много общего с конструкцией дощатых полов.

Настил ДСП на пол

Лаги из неструганых досок устанавливаются на расстоянии 30-40 см одна от другой. При этом важно учесть, чтобы стыки краев плит обязательно попадали на лаги.

Зазор между стеной и крайними лагами необходимо также выдерживать в пределах 2-3 см, а между стеной и краем плиты 1-1,5 см, который, как и в первом случае, перекрывается плинтусами.

При укладке плит следует выдерживать их горизонтальность с помощью ровной рейки и уровня и лишь после этого прибивать гвоздями длиной 50-60 мм и толщиной 2,5-3 мм или прикручивать шурупами длиной 35-40 мм, диаметром 4 мм. Интервал между гвоздями по кромке должен быть примерно 20 см, а между шурупами 30-35 мм.

Схема настила пола из ДСП

Плиты укладывают плотно друг к другу, и только в отдельных местах допускаются зазоры до 1 мм.
Когда будут настланы все плиты ДСП, по периметру помещения прибиваются плинтусы, и затем все стыки плит и шляпки гвоздей и шурупов нужно прошпатлевать.

После высыхания шпатлевки ее нужно зачистить наждачной шкуркой и окрасить двумя слоями лака. Верхний слой наносится только после полного высыхания нижнего.

Покрытия полов из древесно-волокнистых плит (ДВП)

Подобные покрытия делают на жестком бетонном основании или дощатом настиле, для которого используют доски хвойных пород 2-3 сортов длиной не менее 80-100 мм, шириной до 12 см, толщиной 25 мм.

Укладка ДВП на пол

Могут также применяться и отходы ДСП. Основание из древесины для ДВП нужно проантисептировать и прибить к лагам гвоздями длиной 50- 60 мм. В плиты основания (ДСП) гвозди рекомендуется прибивать наклонно на расстоянии 2-2,5 см от кромок с интервалом 10-20 см вдоль стыка смежных плит и 30-40 см между стыками.

Перед укладкой твердые виды ДВП необходимо увлажнять следующим образом.

Тыльная сторона смачивается водой из расчета 0,6-0,8 литра на 1 м². Затем плиты укладываются штабелем высотой до 25 см, причем каждые две плиты должны соприкасаться увлажненными тыльными сторонами друг с другом, укрываются каким- либо водонепроницаемым материалом (пленка ПХВ, рубероид, толь) и равномерно придавливаются тяжелым грузом. В результате влажность плит перед раскройкой и укладкой не должна превышать 10%.

Важно помнить, что нельзя стыковать в одном месте четыре угла плит, а также допускать совпадение кромок ДВП с краями элементов основания пола.

После того как плиты подогнаны, на древесное основание полосами наносится клеевая мастика. При этом необходимо учитывать, что общая площадь приклейки листа ДВП должна быть не менее 40%. Уложенные на мастику плиты прибиваются гвоздями длиной 30-40 мм и толщиной 2,5-3 мм на расстоянии 120-150 мм друг от друга по длинной стороне и 70-80 см - по короткой стороне плит. Прибивая гвозди, следует отступать от кромок плиты 10-12 мм.

Виды мастик, применяемые для наклеивания ДВП, а также способы их приготовления подробно рассмотрены в разделе, посвященном настилу линолеума.

Линолеумные полы

Одним из самых популярных и лучших материалов для пола по праву считается линолеум, поскольку он обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией, хорошо моется и служит достаточно долго. Весьма значительным положительным моментом при выборе этого материала является то, что существует достаточно большой выбор линолеума по цвету и рисунку.

Пол из линолеума в подвале

В жилых помещениях полы покрывают резиновыми, алкидными, нитроцеллюлозными, коллоксилиновыми и поливинилхлоридными видами линолеума.

Последний из них может быть как безосновным, так и на теплозвукоизолирующей основе.

В свою очередь, безосновный линолеум бывает одно- и многослойным, моногамной или мраморовидной расцветки, а также многослойным с цветным рисунком и верхним слоем из прозрачной пленки ПВХ.

Второй вид поливинилхлоридного линолеума, выпускаемый на теплозвукоизоляционной основе, состоит из двух слоев.

Первый из них - это ПВХ-пленка с рисунком, а второй может быть представлен одним из следующих вариантов: антисептированный из химических, джутовых или лубяных волокон; синтетические волокна либо смесь их со вторичными волокнами, покрытыми специальной, пленкой против гниения.

Этот вид линолеума наиболее подходит по своим качествам для настила на цокольном этаже жилого дома.

Слои бытового линолеума

Резиновый линолеум производится на основе синтетических каучуков. Он может быть нескольких видов. Для жилых помещений обычно применяется синтетический пищевой каучук.

Резиновый линолеум

Линолеум настилается на все описанные выше виды оснований: доски, ДВП, ДСП, цементную стяжку и бетон. При этом основание должно быть чистым, сухим, ровным, а также жестким, если оно из древесины. Поэтому прогибающиеся доски и плиты следует укрепить или заменить. Кроме этого, необходимо заделать все трещины и щели шпатлевкой и после ее высыхания отшлифовать наждачной шкуркой.

Прежде чем настилать линолеум, необходимо проверить уровень влажности основания. Для древесного этот уровень не должен превышать 12%, а для бетонного 8%.

Линолеум обладает свойством изменять размеры при перепаде температуры и становиться неэластичным при низких ее значениях. Поэтому стелить следует при температуре не ниже 15 °С .

собенно чувствителен к перепадам температуры поливинилхлоридный линолеум, который при высокой температуре воздуха дает усадку примерно на 2%, увеличивая щели в стыках между полосами до 5-8 мм.

Способность линолеума к расширению и усадке обусловлена также его составом. Так, при вылеживании раскатанного алкидного линолеума ширина полосы увеличивается, а длина сокращается на 0,2-0,3%.
Поэтому во избежание ошибок в раскрое линолеум рекомендуется держать в сухом теплом помещении в рулоне вертикально не менее 3 месяцев. За несколько дней до начала работ его необходимо раскатать, раскроить и оставить на 2- 3 дня стопкой на полу, уложив листы попарно лицевой стороной друг к другу. За это время размеры линолеума должны окончательно стабилизироваться. Стопку следует равномерно нагрузить, чтобы выпрямить все полосы.

При раскройке линолеума необходимо учитывать, что в квадратных помещениях листы располагают по направлению света (чтобы швы не сильно бросались в глаза), а в прямоугольных - вдоль длинных стен (чтобы было как можно меньше стыков). Разрезать рулон следует ровно, оставляя для правильной подгонки листов нахлесты в местах стыковки примерно 2 см. Если на линолеуме есть рисунок, то при раскрое необходимо учитывать, чтобы в местах стыковки полос он не оказался смещен или искажен. При этом нужно также иметь в виду нахлест листов друг на друга. Линолеум не рекомендуется прибивать гвоздями, так как от этого он теряет свой красивый внешний вид и нарушаются его гидроизоляционные свойства.

Раскройка и укладка линолеума

Перед наклейкой основание и сам линолеум следует покрывать одной и той же мастикой. Листы намазывают при помощи зубчатого шпателя или металлической щетки ровным слоем толщиной 0,5-0,8 мм, отступая от краев 10-15 см, и выдерживают до состояния, когда мастика станет липкой, после чего линолеум можно накладывать на уже огрунтованное основание.

Основание грунтуется мастикой по направлению к двери при помощи валика или распылителя- захватки. Покрывать следует равномерно толстым слоем. При этом нежелательно, чтобы образовывались лужицы.
Полосы линолеума настилаются так, чтобы получалась нахлестка 10 мм. Приклеенные листы хорошо разглаживают, равномерно придавливают грузом и оставляют сохнуть на 2-3 суток. Этого времени достаточно для того, чтобы через стыки испарился растворитель и произошли остаточные деформации.

Затем груз убирают и с помощью острого ножа и длинной металлической линейки подгоняют кромки полос. Затем их и основание под ними промазывают мастикой и склеивают. На стыки также необходимо положить тяжелый груз на 1-2 суток, после чего полы готовы.

Основные этапы укладки линолеума

Очень часто получается, что для покрытия пола достаточно всего трех полос. В этом случае в первую очередь полностью приклеивают среднюю полосу, хорошо придавливая при этом тяжелым грузом края. Потом уже сопоставляются по рисунку, приклеиваются смежными кромками и придавливаются грузом крайние листы. Спустя 2-3 суток их также полностью приклеивают.

Полосы и основание необходимо полностью покрывать мастикой и хорошо приклеивать по всей поверхности. Иначе под линолеумом появляются воздушные пузыри. Эти пузыри и непроклеенные места можно устранить, разглаживая их горячим утюгом через толстую плотную ткань.

Немаловажное значение для качества пола имеет стыкование линолеума у дверных проемов к какому-либо другому покрытию. Способ наиболее правильного соединения изображен на рисунках ниже.

Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола: а - примыкание к линолеуму: 1 - линолеум в коридоре; 2 - стык; 3 - линолеум в помещении

Примыкание линолеума у дверных проемов к различным покрытиям пола (продолжение): б - примыкание к паркету или керамической плитке: 1 - паркет или керамическая плитка в коридоре; 2 - линолеум в помещении; разрез А-А: 1 - паркет; 3 - линолеум; 4 - стяжка; 5 - мастика

Иногда линолеум при неправильной настилке дает усадку, в результате которой образуются трещины в листах и между ними. Их следует заделать специально приготовленной шпатлевкой: в пропорции 1: 4 смешиваются канифоль и загустевший скипидар, в полученную смесь добавляется совпадающая по цвету с линолеумом сухая краска. Существует также другой способ приготовления шпатлевки для заделки щелей в линолеуме: залить ацетоном кусочки масляного линолеума и размешивать до образования кашицы. Этой кашицей и замазывают щели. После высыхания шпатлевку необходимо отшлифовать.

Мастику для наклеивания линолеума можно приготовить самому по одному из вышеописанных рецептов. Мастики, приготовленные по этим рецептам, используются для настила линолеума по бетонному и деревянному основанию из расчета 200-300 г на 1 м².

Кроме этого, существует большой выбор различных мастик и клеев, применяемых для приклеивания линолеума. Наиболее распространенными среди них являются:

битумные, применяемые для приклеивания линолеумов с нижним тканевым слоем (битумосинтетический клей, мастика «Биски»);
произведенные из синтетических каучуков и смол, которыми приклеивают линолеумы без подосновы (КН-2, КН-3, «Перминид»);
дисперсионные, используемые для линолеумов с тканевыми и теплоизолирующими слоями (АК, «Бустилат», «Гумилакс»).

Для настила полов широко используют и такие рулонные материалы, как различные тканевые (прошивные) и нетканые (флокулированные) ковровые покрытия из синтетических и натуральных волокон. Они также обладают тепло- и шумоизолирующими свойствами и, кроме этого, не скользят и задерживают пыль. Как и линолеум, ковровые настилы применяют в качестве вторичного покрытия и укладывают таким же способом.

Как и из чего сделать полы в подвале: 7 вариантов материалов

Пол в подвале во многом определяет микроклимат этого помещения. Близкое расположение грунтовых вод может спровоцировать повышенную влажность, поэтому требуется качественная защита всех поверхностей, включая стены. Из чего сделать в погребе пол, решают, исходя из геологических особенностей участка и своих финансовых возможностей.

Варианты устройства пола в подвале

О том, как сделать пол в погребе, задумываются на этапе проектирования здания. Благодаря широкому ассортименту строительных и гидроизоляционных материалов возможно устройство пола при высоком УГВ и подвижном грунте (песок, супесь). Для того чтобы сделать хорошо, какой лучше настил, решают с учетом следующих факторов:

УГВ (уровень грунтовых вод);
ТПГ (точка промерзания грунта);
тип грунта на участке строительства.

Есть несколько вариантов устройства пола, которые оптимальны для подвального помещения:

бетонный;
деревянный;
каменный;
земляной (грунтовый);
кирпичный;
глинобитный.

Можно сделать пол из бетонных или шлакоблоков. В этом случае учитывают вид материалов. Не рекомендуется использовать дырчатые блоки вообще: швы между ними могут быть минимальными, но пустоты в теле камней намного снизят прочность пола. Решающее значение в выборе имеют не доступность и стоимость строительных материалов, а перечисленные выше условия на участке строительства.

Земляной пол в погребе — самый экономичный и быстро устраиваемый, но его нужно сделать правильно. В первую очередь выясняют, какими являются уровни промерзания грунта в данном регионе. Если глубина подвала такая, что ТПГ находится выше его нижней границы, требуется выполнить утепление стен и пола. В этом случае устройство грунтового основания бессмысленно. Он будет промерзать, и температура воздуха в подвале опустится ниже допустимых для хранения продуктов значений.

Устройство земляного пола при высоком УГВ возможно при условии монтажа кольцевого или пристенного дренажа вокруг строения, в котором находится подвал. Грунтовую и поверхностную влагу ведь придется отводить для того, чтобы она не повышала уровень влажности в погребе. Для устройства земляного пола нужно выполнить небольшой перечень работ:

выравнивание поверхности;
ее утрамбовывание.

Грунтовые полы в подвале частного дома можно сделать влагонепроницаемыми. Для этого необходима глина. Желательно найти жирную, так как она более пластичная, проще укладывается и меньше впитывает воду. При повышении температуры в подвале она не пересохнет. Жирная глина в обычных условиях является отличным гидроизолятором, но при перемерзании может растрескаться.

Этапы устройства грунтового пола в подвале

Шаг 1. Выравнивание и уплотнение.

Земляной пол состоит из нескольких слоев глины и грунта. Если высота подвала небольшая, можно углубить его на 10-15 см. Этого будет достаточно для формирования влагостойкой и прочной поверхности. Важно выровнять ее по горизонтали и хорошо утрамбовать. Для того чтобы грунт стал более плотным, насыпают тонким слоем мелкие камни или битый кирпич.

Шаг 2. Формирование глиняного слоя.

Оптимальная толщина слоя глины 10-12 см. В этом случае обеспечена защита от проникновения в помещение грунтовых и талых вод. Не рекомендуется укладывать глину в ее естественном состоянии. Желательно приготовить на ее основе своеобразное «тесто». Для этого мелко нарезают солому, сено, конопляную или иную костру. И смешивают растительное сырье с глиной. Укладывают «тесто» послойно, тщательно уплотняя каждый участок.

Шаг 3. Высыхание глиняного слоя. Потребуется не менее 3 суток при хорошей проветриваемости помещения.

Шаг 4. Формирование земляного слоя.

На этом этапе выполняют отсыпку, выравнивание и уплотнение грунта, предварительно очищенного от крупных камней и других включений. Оптимальная толщина слоя 5-10 см.

Бетонный пол

Бетонный пол в подвале гаража — лучший выбор. Преимущества такого покрытия очевидны:

прочность;
долговечность;
возможность укладки напольного покрытия;
качественная гидроизоляция;
удобство эксплуатации, включающее простоту уборки;
возможность качественного утепления.

В цементно-песчаный раствор можно вносить добавки, повышающие ее прочность и влагостойкость. Не забывают и о том, что бетонный пол в погребе требует армирования. Для того чтобы правильно выполнить все работы своими руками, ориентируются на пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Подготовка основания для стяжки.

Подвал часто является небольшим по высоте помещением, а устройство стяжки пола требует не менее 15 см. Поэтому выполняют следующие вычисления: вычитают из расчетной высоты поверхности пола планируемую толщину слоя заливки. После чего производят выемку грунта на эту глубину. Подготовительные мероприятия не займут много времени, но достаточно трудоемкие.

Шаг 2. Выравнивание и уплотнение грунта.

Для того чтобы выровнять слой земли, пользуются лопатой и пузырьковым уровнем. Уплотняют грунт с помощью наиболее удобных и доступных приспособлений: заполненного камнями ведра, бруска с прибитой к нему доской. Но лучший способ — использование виброплиты. В крупных населенных пунктах есть возможность взять в аренду любой инструмент, требуемый для выполнения работ.

Шаг 3. Формирование песчаного слоя.

Шаг 4. Формирование гравийного слоя.

Слой гравия или щебня лучше делать из камней средней фракции, так как их проще уплотнить.

Шаг 5. Изготовление армирующей сетки.

Для армирования бетона потребуются прутки арматуры сечением 8-10 мм и вязальная проволока. С помощью этих материалов изготавливают металлические сетки с ячеей не более чем 20х20 см.

Шаг 6. Монтаж опалубки.

По периметру помещения сооружают опалубку из доступных пиломатериалов. Устанавливают ее на слой из песка и щебня.

Шаг 7. Замес цементно-песчаного раствора.

Для заливки бетонного пола традиционно используют раствор, состоящий из 1 части цемента М400, 3 частей песка и наполнителя в виде мелкого гравия. Заливают поверхность раствором после того, как уложат в опалубку армирующую сетку.

Шаг 8. Заливка бетона. Основные особенности процесса:

каждый слой бетона требует уплотнения (для этого протыкают раствор прутком арматуры);
желательно выполнить заливку за 1 подход, не растягивая процесс на несколько дней;
3-5 см толщины бетона достаточно для создания прочной и долговечной поверхности;
верхний слой стяжки выравнивают с помощью правила, металлопрофиля или доски.

После заливки бетонного пола в подвале принимают меры для устранения сквозняков. В противном случае готовая поверхность может получиться волнообразной. После высыхания бетона пол можно облицевать керамогранитом или застелить линолеумом.

Можно сделать своими руками, как и бетонный, полиуретановый наливной пол, используя готовые смеси от производителя. Соблюдаются такие же этапы работ.

Подвальный пол на лагах

Пол в подвале гаража, где будут храниться продукты питания, можно сделать деревянным. Такой фундамент, так лаги, приподнимет поверхность над грунтом, что обеспечит проветриваемость древесины и предотвратит ее гниение. Но это не освобождает от необходимости обработки досок и бруса антисептическим раствором, который защитит дерево от порчи насекомыми и повысит его влагостойкость. Это особенно важно, если зданию может угрожать подтопление. Защитить от влаги пол помогут и уложенные на грунт листы рубероида.

Устройство пола в подвале начинают с выбора пиломатериалов, при котором в первую очередь учитывают породу дерева. Самой устойчивой к влаге является лиственница, из которой можно сделать лаги. Но для этой цели подойдут и другие доступные пиломатериалы. Деревянный пол устраивают в несколько этапов.

Выполняют подготовку грунта, выравнивая и уплотняя его. В целях гидроизоляции можно сделать глиняный слой.
Насыпают щебень слоем 10 см и выравнивают его.
Укладывают лаги из бруса сечением 10х10 см на расстоянии 50-60 см друг от друга. Выравнивают их так, чтобы верхние ребра находились в одной плоскости. Для этого потребуется пузырьковый уровень длиной не менее метра.
Поверх лаг крепят доски на гвозди или саморезы. Второй способ более предпочтителен, так как не требует ударов молотком, способных вызвать смещение лаг.

Наиболее прочный и ровный пол получится, если доска шпунтованная. Этот материал ненамного дороже, но на нем не стоит экономить. Бесщелевая поверхность по всем параметрам лучше, чем с зазорами. По периметру пола можно установить деревянный или пластиковый плинтус, а поверхность укрыть линолеумом. В этом случае будет проще поддерживать чистоту.

Пол в погребе можно утеплить с помощью минеральной ваты или пенопласта. В первом варианте потребуется сделать качественную гидроизоляцию, так как волоконные материалы хорошо впитывают влагу, независимо от их плотности. Сегодня производители теплоизоляции предлагают минвату, пропитанную водоотталкивающими составами. Но не следует забывать о том, что торцевые стороны полотен (и рулонов, и плит) остаются открытыми, незащищенными.

Поэтому утепление пола лучше выполнять с помощью пенопласта. Если заливают бетон, то листы пенополистирола укладывают на слой песка и засыпают щебнем или гравием. После чего поверхность выравнивают, уплотняют и проливают жидким бетоном. После его застывания, монтируют опалубку и устанавливают в нее армирующую сетку, выполняют заливку бетоном.

Деревянный пол на лагах утепляют с нижней стороны: укладывают полотна пенопласта в проемы между брусьями. Предварительно на грунт настилают листы рубероида, и только после этого устанавливают лаги. Толщину утепляющего слоя выбирают, ориентируясь на климатические условия региона проживания. Для местностей с теплым климатом достаточно 5 см пенопласта или минваты, для северных районов — не менее 10 см.

Есть еще один популярный утеплитель — пенофол. Он состоит из вспененного полиэтилена и металлической фольги. Материал укладывают фольгированной стороной вверх, так как в этом случае будет наблюдаться эффект отражения тепла и возврат его в помещение.

Водоотведение и гидроизоляция пола

При высоком уровне влажности в подвальном помещении невозможно будет хранить продукты.

Овощи и фрукты начнут подгнивать, на стенах появятся плесень и грибок. Поэтому перед строительством дома узнают, насколько высок риск подтопляемости этого места, замер УГВ делают самостоятельно или оплачивают геологические изыскания. Получить нужную информацию можно и более простым методом: поговорив с соседями по улице.

Самостоятельный замер уровня грунтовых вод можно сделать следующим способом:

выкопать на участке яму глубиной 1,5 м;
через день посмотреть, не появилась ли на дне лужица воды.

Если вода есть, УГВ в этой местности высокий. На таких грунтах дома ставят преимущественно на столбчатом или свайном фундаменте. Поэтому если уровень цокольного этажа не гидроизолировать, подвал не будет сухим. Отведение влаги можно обеспечить только с помощью дренажа. Возможны 2 способа его устройства:

кольцевой;
пристенный.

Кольцевая дренажная система предполагает прокладку перфорированных труб по периметру участка и выполняет задачу отведения воды со всей пощади. Монтаж таких коммуникаций трудоемок и затратен. Поэтому многие застройщики выбирают второй вариант — пристенный дренаж. В этом случае трубы укладывают на расстоянии 0,5-1 м от дома (гаража) и выводят ветку за пределы участка.

Но и при правильно устроенном дренаже необходима дополнительная гидроизоляция. Это потребует вложений, но высокая цена подвала оправдывается удобством его эксплуатации. В таком помещении можно не только хранить продукты питания, но и устроить мастерскую или кладовую.

В качестве дополнительной гидроизоляции используют:

обмазочные мастики на основе битума (для бетонных поверхностей);
изоспан (для пола в деревянном доме);
добавки типа пенетрита в бетон.

Стенам требуется гидроизоляционное покрытие, если цокольный этаж находится ниже уровня грунта. В этом случае также выручат обмазочные мастики.

Заключение

Как сделать полы в подвале, решают после анализа приведенной выше информации. Не рекомендуется игнорировать этапы выяснения или замера УГВ, так как этот показатель во многом определяет выбор способа благоустройства подполья подвального в подале частного дома.

Цокольный этаж – это одно из главных помещений в доме. Если он (этаж) правильно обустроен, то в выше расположенных этажах будет всегда тепло и уютно. Также подвал вполне может выполнять роль склада или гаража, иметь другое назначение. Иногда в нем даже обустраивают комнаты. Потому здесь важно поддерживать сухость, а полы должны быть качественными. Как правильно залить пол в цокольном этаже? Разберемся, что для этого нужно и как осуществляется процедура.

Подвальное помещение может быть не только местом, где проходят различные коммуникации, установлены котлы отопления или располагаются всевозможные старые и ненужные вещи. Цокольный этаж в доме может стать:

хранилищем для продуктов, заготовок;
жилой комнатой;
гаражом;
залом для занятий спортом со всевозможными тренажерами.

Если включить фантазию, то можно придумать еще немало вариантов, как может быть использован цокольный этаж. Однако, чтобы реализовать все эти идеи, важно озаботиться наличием в нем хорошего пола и обеспечить гидроизоляцию. Эта необходимость связана с функциональными особенностями подвального помещения.

Подвал дома или любого другого здания у большинства всегда ассоциируется с сыростью. Однако излишняя сырость или попадание воды внутрь подвала грозит разрушением фундамента дома, а значит, и повреждением самого строения в будущем. Именно поэтому на этапе строительства или позже производится .

Здесь может присутствовать повышенная влажность не только стен и пола, но даже воздуха. Кстати, этот показатель в любом случае будет выше, чем в самом доме, даже несмотря на высокого качества гидроизоляцию. Влага из грунта легко проникает сквозь бетон и другие материалы, которым отделан цоколь. Особенно активно она попадает в подвал, если грунтовые воды залегают близко к поверхности земли в этом месте. Не стоит забывать и о весенних паводках, когда уровень вод поднимается порой очень высоко.

На заметку! Большое количество воды в подвале опасно не только тем, что создает влажную среду и стимулирует развитие плесени и грибка, но и тем, что негативно воздействует на бетон, вымывая из него различные вещества. Материал от этого теряет свои эксплуатационные качества.

Также для подвала характерен такой эффект, как довольно резкие и значительные перепады температур. Если в нем не предусмотрено отопление, то, скорее всего, в цокольном этаже будет довольно прохладно, что, конечно, благотворно сказывается на хранящихся в нем продуктах и домашней консервации. Но даже если подвал служит лишь местом для хранения продуктов, качественный пол в нем все-таки должен быть. Хотя он может быть не таким красивым и аккуратным, как в жилой части дома.

Пол в вашем подвале

Полы, обустраиваемые в подвальном помещении, должны отвечать некоторым требованиям и быть:

прочными;
изготовленными из качественных материалов;
смонтированными строго по инструкции;
хорошо гидроизолированными;
утепленными.

Обычно, если в подвальном помещении обустраивается пол из бетона, то он укладывается сразу же на грунт. Если работы выполняются правильно, то пустот под ним никаких не будет и основание получится качественным. В этом случае вся нагрузка на основание будет приходиться на то, что находится под ней, а значит, полы будут надежными и прочными и прослужат довольно долго.

На заметку! Обустроить хороший пол в подвале стоит довольно дорого, особенно если речь идет о помещении, расположенном рядом с грунтовыми водами. Однако можно сэкономить немало средств на финишной отделке, потому что цокольный этаж далеко не всегда должен выглядеть красиво. Главное, чтобы он выполнял свои основные функции, а внутри было сухо.

Способы сооружения пола

Полы в подвале можно делать несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности выполнения работ. Для создания можно применять деревянные лаги и доски, непосредственно грунт и глину, бетонные смеси и т. д. Главное, чтобы материалы были надежные, прочные, долговечные.

На заметку! Самой высокой прочностью обладает пол, изготовленный из монолитных плит. Однако соорудить такую конструкцию можно только на начальном этапе постройки дома, тиначе плиты просто не получится пронести в подвальное помещение.

Пол из бетона

Это, пожалуй, самый распространенный вариант создания пола на цокольном этаже, так как бетонные основания не зря считаются прочными и надежными (их долговечность проверена десятилетиями), да и стоимость работ будет достаточно небольшой. К тому же в этом случае работы могут производиться прямо на утрамбованном грунте. Если гравий и песок будут лежать плотно, то надежность конструкции возрастет в разы.

На заметку! Полы из бетона всегда рекомендуют делать, если грунтовые воды залегают довольно близко к поверхности земли.

Создать такие полы можно и самостоятельно. Здесь главное обустроить хорошую песчаную подушку, которая будет иметь толщину около 15 см. Также сверху на утрамбованный слой сыпется керамзит или щебенка, которые тоже утрамбовываются, после чего важно постелить прочный и надежный гидроизоляционный материал (например, рубероид). При этом защита от воды должна быть максимально надежной, а значит, отдельные пласты материала соединяются между собой герметично с нахлестом минимум в 20 см.

Еще один слой, который прокладывается под бетонным полом – это слой теплоизоляционных материалов (например, стекловаты, базальтового материала, полиуретана, пенопласта). Они обеспечат удерживание тепла внутри помещения и заблокируют потоки холода, исходящие от грунта. Стыки между пластами теплоизоляции также рекомендуется закрыть, используя для этого монтажную пену.

Важно! Между стеной и теплоизоляционным материалом должен остаться небольшой зазор. Он обеспечит возможность температурного расширения материала, а значит, поможет избежать деформации утеплителя.

Укрепить полы из бетона поможет армирование, которое выполняется с использованием . Она позволит основанию выдерживать критические нагрузки без растрескивания. Лучше всего использовать сетку с толщиной прутьев около 5 мм. Только после этого производится заливка полов бетонной смесью. Толщина заливаемого слоя должна быть не менее 5 см, но если планируется установка тяжелых приборов, то стяжка делается толщиной около 10 см.

Пол из глины

Иногда полы обустраиваются по грунту из глины. Этот вариант позволяет сэкономить средства. Такое основание отличается еще и тем, что цокольный этаж будет намного теплее, чем в случае с бетонными полами. Обычно он отделывается глиной, которая сама по себе является отличным гидроизолятором. Срок службы такого основания будет больше, чем 10 лет, если все сделано в соответствии с правилами монтажных работ.

На подготовительном этапе происходит уплотнение грунтов и их выравнивание. Основание отсыпается керамзитом – так формируется дополнительный теплоизоляционный слой.

Совет! Максимальную прочность таким полам может придать бетонирование первого щебневого слоя.

Далее щебень смешивается с глиной, а получившийся состав выливается на уплотненный грунт слоем толщиной около 20 см. Производится разравнивание смеси, а после ее высыхания формируется еще один слой из таких же материалов. Кстати, чем тоньше будут слои, тем прочнее получится пол .

Завершающий этап – обмазывание высохшей поверхности жидкой глиной. Она же поможет и заделать все случайно появившиеся трещины на поверхности основания. Такое основание можно закрыть практически любым видом отделочного материала. Но наиболее часто глиняный пол застилается тротуарной плиткой.

Укладка пола на лаги

Черновой пол в цокольном этаже, изготовленный из дерева, выполняется только в том случае, если вероятность подтопления минимальна либо имеется высококачественная гидроизоляция. В этом случае основание устанавливается на лаги – опоры, которые приподнимают черновой пол над поверхностью грунта.

Для лаг следует использовать прочную и надежную древесину – лучше всего подойдет брус 15х15 см, который хорошо просушен. А основание сделать можно из досок толщиной до 5 см.

На заметку! Многослойный «пирог» пола в случае обустройства основания на лагах делать не нужно. Но, тем не менее, углубление под полом должно составлять не менее 30 см, так как полы будут все равно иметь достаточно большую толщину.

В случае деревянного основания важно продумать и обустройство гидроизоляции. А сама древесина обрабатывается антисептиками и защитными составами. Лаги устанавливаются на грунт и выравниваются по уровню. Под опоры стелется рубероид, который обеспечит защиту дерева от влаги.

Устройство надежного пола в подвале частного дома

Посмотрим, как происходит создание черновых полов на цокольном этаже дома. Первым делом следует подготовить все необходимые инструменты, набор которых подбирается в зависимости от выбранной технологии создания пола в подвале.

Инструменты и материалы

Для создания глиняного пола пригодятся щебень, глина, песок, вода, лопаты и ведра. Для деревянного – брус, доски, рубероид, щебень, гвозди или саморезы, пила, режущий инструмент, молоток. Для создания полов из бетона необходимо приобрести:

бетономешалку или большую емкость и строительный миксер;
терку и правило для выравнивания залитого основания;
планки, которые будут выступать маяками (маяки могут быть изготовлены из цементной смеси);
строительный уровень, по которому будут выравнивать полы.

Совет! Для создания стяжки в цокольном этаже рекомендуется использовать песок карьерный, щебень и цемент марки М400. Иногда щебень может быть заменен керамзитом.

Таблица. Сравнительная характеристика керамзита и щебня.

Характеристика		Щебень
Масса	Очень легкий материал, несмотря на довольно крупные фракции.	Массу материал имеет значительную, в подвале с ним работать можно, хотя перетаскивать даже небольшими порциями щебень нелегко.
Теплоизоляционные свойства	С использованием керамзита удается создать довольно теплое основание – материал обладает повышенными характеристиками теплоизоляции.	Плохие показатели теплоизоляции, полы будут холодными.
Реакция на контакт с водой	Влагу поглощает активно, так как является пористым материалом.	Не реагирует на влагу, не впитывает ее, из-за чего увеличивается срок службы полов.
Стоимость	Довольно дорогой материал.	Материал дешевый.
Прочность	Невысока, из-за чего полы с добавлением керамзита будут менее надежными, чем с щебенкой.	Достаточно прочный материал, который способен выдерживать критические нагрузки.

Таким образом, в подвале, где не ожидается подтопление, вполне может быть использован керамзит вместо щебенки. Особенно актуально это в том случае, если есть желание сделать основание максимально теплым. Но зато использование щебня позволяет удешевить стоимость изготовления основания в подвале.

Подготовка

Перед тем как начнутся работы по обустройству пола в цоколе, проводится ряд подготовительных работ, который включает в себя определение уровня грунтовых воды, и чем он выше, тем сложнее будут сами работы. Также рекомендуется сразу же выяснить и высоту между полом и потолком подвала. Обычно она не превышает пары метров, однако, если уровень грунтовых вод довольно высок, высоту между полом и потолком можно еще уменьшить. Далее производится расчет необходимого количества материалов.

Только после этого приступают к земляным работам, то есть создается котлован, где будет формироваться пол. Лишний грунт выносится из подвала. Далее создается дренажный слой из керамзита и песка толщиной около 5 и 15 см соответственно.

Видео – Подготовка зыбкого основания под стяжку

Особенности технологии при работе по устройству полов

Самыми популярными являются бетонные полы. Поэтому рассмотрим процедуру создания именно их. Несколько советов помогут сделать бетонные полы в подвале максимально качественными и надежными:

если грунты под полом мягкие, то рекомендуется обязательно армировать стяжку – это увеличит ее прочность;
в помещениях с площадью более 6 м 2 необходимо сформировать особый компенсационный шов. Он позволит избежать растрескивания бетонного основания;
бетон после заливки схватится примерно через 5 суток при условии умеренной влажности и температуры воздуха около 21 градуса. Если в подвале холоднее, то стяжка будет подсыхать не менее 10 дней. Полный срок сушки занимает не менее 30 суток;
эксплуатировать стяжку и проводить дальнейшие работы можно только после полного высыхания;
все инструменты и материалы в необходимом количестве должны быть под рукой во время работы; иначе есть риск испортить стяжку, пока будут происходить поиски того или иного инструмента или материала;

бетономешалка – оптимальный вариант для замешивания большого количества смеси. Можно ее не покупать, а взять в аренду;
заливка стяжки начинается с дальнего от выхода из подвала угла – это позволит избежать необходимости передвижения по не застывшему бетону;
на выравнивание поверхности дается всего 30 минут. После этого бетон схватится и исправить ошибки уже не удастся;
почва под стяжкой должна быть максимально утрамбованной.

Что такое подвал? По-простому, помещение под домом. В строительстве подвала есть свои специальные технологии, в которых предусмотрена гидроизоляция подвала, гидроизоляция внешней стенки подвала и фундамента. Гидроизоляция защищает подвал, а, следовательно, и дом от попадания влаги и воды под дом. Однако в технологии строительства подвалов не предусмотрено обязательное утепление подвалов и тем более не предусмотрено проводка отопления в подвале и тем более в подполье.

Но не только подвал, помещение в доме для хранения отдельного домашнего скарба, но и подполье является источником холодного воздуха проникающего в дом. Подполье первого этажа образуется между стенами ленточного фундамента, а также всех других фундаментов, отличных от монолитных фундаментов УШП и РПП. По определению подполье холодное, хорошо продуваемое (вентилируемое) пространство под домом. Вентиляцию обеспечивают специальные вентиляционные отверстия в фундаменте (продухи). Не спасают от холода обязательные обратные засыпки грунта и прослойки из щебня и песка в подполье.

Все эти особенности предъявляют главное требование к полу первого этажа частного дома – его утепление. Нормируется утепление пола СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Больше об архитектурном проектировании в .

5 конструкций пола над подвалом в зависимости от типа перекрытия

Конструкция деревянного пола над подвалом

Деревянный пол на первом этаже дома делается по лагам. Лаги могут лежать (опираться) на столбы из бетона и кирпича или подобраны по размеру и шагу укладки, делаться без опор.

В обоих случаях снизу балки делается подшивка из дерева, на неё укладывается негорючий утеплитель (минеральная вата) и сверху все зашивается плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Конструкция деревянного пола по лагам уложенными на опорные столбы аналогична. Отличие лишь в изоляции балок от соприкосновения с каменными площадками опорных столбов при помощи деревянных прокладок покрытых антисептиком и накрытых рубероидом.

На картинке не поместился один слой этой конструкции, но он нужен. Это слой пароизолятора, который укладывается на утеплитель, под обшивку чернового пола первого этажа.

Видео статьи: Утепление пола

class="eliadunit">

Конструкция бетонного пола над подвалом

Необязательно, использование балок для пола первого этажа. При хорошем фундаменте, черновым полом первого этажа может стать бетонная плита перекрытия. В этом случае сама конструкция пола меняется, но принцип остается прежним: пол нужно утеплять и защищать от образования конденсата из-за разницы температур.

Если в качестве основания первого этажа служит бетонная плита, то уместна любая конструкция пола:

Пол по деревянным лагам уложенным на плиту, с утеплением между лагами;
Теплый водяной или электрический пол;
Полусухая стяжка на слое жесткого утеплителя с последующим устройством тонкого электрического пола.

Конструкция нагружаемого пола (плавающий пол)

Нагружаемый пол, основанием которого служит плита перекрытия, делается так:

На плиту перекрытия стелется утеплитель из пенополистирола, на него внахлест укладывается пленка, которая будет служить гидроизолятором. Поверх пленки делается стяжка. Стяжка плавающего пола отделяется от стен тонким слоем утеплителя (демпфером). Сухую стяжку укрывают пароизолятором и стелют основание для чистового пола.

Примечание

Обычно, для утепления пола первого этажа не применяется устройство деревянного теплого пола . Напомню, деревянная система теплого пола делаться, между лагами или по специальному деревянному настилу и уложенным на него отражающим элементам.

Однако, вполне допустимо, устроить теплый пол на первом этаже, если это плита перекрытия. Главное не забывать, что утеплитель по бетону из экструдированного полипропилена должен быть толще 25-30 мм. А также под утеплителем, по плите укладывается гидроизоляционный материал, а на утеплитель укладывается тепло отражающий материал.

Любой владелец частного дома сталкивается с проблемой длительного хранения продуктов. Особенно если на участке выращивается множество таких культур, как картофель, морковь, яблоки, другие овощи и фрукты. Погреб в доме как раз предназначен для размещения в нем продовольствия, домашних заготовок, чтобы уберечь их от порчи, хранения прочих нужных вещей.

Как сделать погреб в доме

Самым удачным вариантом будет возведение погреба при строительстве. В этом случае создание элемента должно быть учтено в проектной документации строения, так как правильно сделать погреб можно лишь при грамотном расчете всей конструкции.

Сделать погреб под домом своими руками в уже построенном доме – более сложная задача, но вполне реализуемая. Все земляные работы придется осуществлять вручную, также будут трудности с обеспечением надежности конструкции. Если допустить ошибку при создании подземного погреба, сам коттедж может рухнуть или покоситься, так что следует внимательно отнестись к разработке плана действий.

Погреб можно сделать своими руками

Преимущества погреба, размещенного в доме

Подвал частного дома удобен компактным размещением, оптимальной температурой воздуха внутри для хранения продуктов. Кроме того, не нужно выходить за пределы коттеджа, чтобы воспользоваться погребом.

Подвал, размещенный отдельно от жилья, потребует особых усилий при возведении его крыши, утеплении стен, возникнут и другие трудности. Поэтому профессиональные строители рекомендуют возводить погреб именно в частном доме, а не за его пределами.

Еще одним вариантом для использования подвала можно считать монтирование в нем котельной. В этом случае отопительная система не будет занимать много места в доме, там останутся только трубы, радиаторы и дымоход.

Устройство погреба

Структурно погреб состоит из таких элементов:

потолок;
стены;
лестница;
система вентиляции
крышка люка.

В данном видео вы подробнее узнаете о погребе:

Кроме того, можно предусмотреть вертикальные перекрытия (стенки) для разделения внутреннего пространства, а также дополнительные элементы, например встроенные шкафы или полки.

Устройство стен и пола выглядят так:

сам грунт;
глиняный замок;
пол и стены (бетон);
песчаная подушка на полу между бетоном и грунтом.

Подготовка и рытье котлована

Для строительства погреба под домом потребуются некоторые усилия, особенно если все работы хозяин предпочитает выполнять своими руками. Пошагово это можно описать так:

планирование;
земляные работы;
формирование стен и пола;
отделочные работы, включая установку стеллажей;
создание вентиляции;
установка люка.

Сначала следует определить, можно ли вообще соорудить погреб на данном участке. Для этого следует опросить соседей, не подтапливает ли их сооружения (если ответ будет положительным, подвал лучше не строить). Или пригласить гидрогеологов для консультации.

В самом начале придется выбрать, в каком месте дома будет находиться вход в подполье. Обычно отверстие располагают в коридоре или в кухонном помещении, если оно достаточно велико.

Котлован придется выкапывать вручную, в процессе работы понадобится укреплять стены и потолок при помощи фанерных щитов и временных подпорок.

Глубина подвала должна составлять 2-2,1 метра, а если планируется обустройство котельной, то не менее 2,5 метров.

Важно помнить о том, что пол должен располагаться под уклоном в 1-2 градуса, направленным в сторону технического желоба (приямка).

Когда земляные работы будут закончены, следует подровнять будущий пол и стенки.

Для начала нужно вырыть котлован

После этого необходимо высыпать слой песка (подушка должна получиться толщиной до 20 см), утрамбовать и выровнять ее до твердого и ровного состояния, а потом насыпать гравий разного калибра.

Поверх подушки укладывается слой гидроизоляции для защиты от грунтовых вод и протекания жидкого цемента при заливке. Можно использовать полиэтилен или рубероид.

Сверху следует выложить сетку из арматуры, толщина прутьев – не менее 5 мм.

Теперь можно выполнить заливку цементом, в итоге должен получиться слой толщиной 10-15 см, и выждать минимум 5-6 дней. Полное затвердевание произойдет только через несколько недель.

Если все сделано правильно, у подземного погреба будет надежный пол, не подверженный деформациям.

Возведение стен

Оптимальным вариантом будет изготовление монолитных бетонных стен. Но если работы в доме выполняются своими руками, придется заказать готовый бетон, так как на создание нужного объема раствора самостоятельно уйдет слишком много времени.

При заказе бетона следует сообщить сотруднику фирмы-изготовителя, для каких целей предназначен раствор, чтобы строители добавили специальную смесь в раствор, которая создаст проникающую влагоизоляцию.

Перед заливкой следует приготовить опалубку из досок и брусков. Лучше применять струганые пиломатериалы, чтобы конструкцию было легче разбирать.

Важно. При создании стен нужно предусмотреть вентиляционные каналы, а также установить заранее электропроводку, если планируется ее скрытое размещение.

Примерно через 7-10 дней опалубку можно убирать, но полностью бетон «встанет» еще через 4-5 недель.

Вентиляция погреба

Так как сделать полноценную вентиляцию в погребе готового дома достаточно сложно, многие владельцы предпочитают не заниматься этим вопросом. Результат - повышенная влажность внутри помещения, так как в любом случае частицы жидкости будут проникать в погреб снаружи. Хранящиеся продукты (овощи, фрукты) также будут выделять влагу.

Вентиляционные трубы следует укладывать в заранее проделанные шахты, причем, если дом уже построен, это придется делать до заливки бетоном.

Отверстие вытяжки должно быть расположено под потолком и над техническим желобом (приямком), а приточное – напротив него (внизу пола).

Оба трубопровода выводятся на улицу. Вытяжную трубу нужно располагать как можно выше – в районе ската крыши, а заборник воздуха – в нижней части стены дома. Обязательно следует использовать защитные сетки для защиты от проникновения грызунов и насекомых или специальные фильтры.

Вентиляция погреба является важным элементом погреба

Если погреб небольшой, то разрешается использовать единственную трубу, которая будет обеспечивать и проникновение свежего воздуха внутрь, и выход потока наружу.

Гидроизоляция погреба изнутри

Для внутренней гидроизоляции стен в подвале применяют рулонные материалы (типа рубероида) или обмазочные (битумная мастика). Еще лучше сочетать оба материала, это намного надежнее.

Сначала наносятся слои мастики (кистью или валиком), а после этого стены оклеиваются листами рубероида в 2-3 слоя. В некоторых случаях целесообразно уложить кирпичную стенку в один слой, это значительно укрепит ее.

Утепление погреба

Утепление перекрытий погреба позволит без опаски хранить различные продукты, они не будут заморожены даже в зимний период. Чаще всего применяют плиточные материалы: пенопласт, пенополистирол и их аналоги. Лучше всего устанавливать панели с плотностью 25 кг/м³ или выше.

Также допускается применение минеральной ваты, но при слишком высокой влажности она потеряет свои свойства через 1-2 года, поэтому потребуется хорошая предварительная гидроизоляция.

Напыление слоя пенополиуретана – самый надежный способ, так как полученное покрытие будет бесшовным, а сам материал абсолютно не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Но его стоимость довольно высока, если сравнивать с минватой и пенопластом.

Основной метод утепления предусматривает создание каркаса из деревянных брусков или металлического оцинкованного профиля, который крепится к стенам и потолку.

В ячейки обрешетки укладывается утеплитель, после чего рекомендуется натянуть полиэтиленовую пленку, а сверху уложить листовую фанеру, щиты из досок или просто приклеить монтажную сетку, если в качестве утеплителя применялись твердые материалы (пенопласт или аналоги). После этого поверхности стен можно штукатурить.

Лестница и крышка люка

Самое простое решение вопроса, как проще построить лестницу в погребе, заключается в применении досок и брусков из дерева. При желании можно использовать бетон или даже металл. Все зависит от личных предпочтений и возможностей.

Следует отметить, что дерево потребует пропитки специальными составами (для предотвращения гниения), а металл – покраски его грунтовкой.

При этом существует множество разновидностей лестниц, например:

стационарная деревянная;
сложная лестница из бетона;
убирающаяся.

Не забываем о люке

Крышку люка можно сделать откидной (на петлях) или полностью съемной, это зависит от того, насколько велико отверстие внутрь и где оно расположено.

Заключение

Наличие погреба или подпола в частном доме очень важно, если необходимо длительное время хранить продукты, но для этого следует внимательно отнестись к процессу создания этого элемента строения. При неправильной постройке подвала овощи и фрукты будут плесневеть, а внутрь может проникать вода, что сделает существование погреба бессмысленным.

Важно периодически осматривать подвал. Если где-либо постоянно скапливается конденсат, появилась плесень или грибок, следует выявить и устранить причину.